Правила раздела
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и ....."
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт ...." будут удаляться. Будьте внимательны.
pers-72
Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 8.1.2013
Город: Туапсе
Авто: Mazda Demio (1996-2001)

4.6.2013, 22:52

Ramualdych @ 25.9.2006, 3:08
To Spb.ru

Я тоже менял - поставил NGK, четырехпроводной. Чек-енжин не горит, 15 литров не есть. Насколько было бы лучше с родным - не знаю.
В начале пробовал сам - снизу не подлезешь (мешает рулевая рейка и соединение выпуского тракта) - только сверху. Мне не хватило имеющихся инструментов, чтобы сделать самому. (Там нужна маленькая трещетка, так места за движком кот наплакал). Заменил в сервисе.

подскажите пожайлуста други-купил лямбду ngk универсальную 4 х проводную а у меня 3-х проводная стоит как поменять и возможно ли?

ВАРЯГ
Старик
Сообщений: 3080
Регистрация: 16.4.2006
Авто: другое

5.6.2013, 4:10



ссылка
ссылка
ссылка

boba
Старик
Сообщений: 178
Регистрация: 20.3.2012
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

7.6.2013, 2:49

а кто нибудь ставил
Denso DOX-0119 цена 2 тыс, мне кажется он ближе к оригиналу не ?!

ещё нашел такой
ссылка

nfseg
Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 8.7.2012
Город: Хабаровск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

21.1.2014, 12:41

Spb.ru @ 30.10.2006, 15:08
Поменял я наконец-то датчик на неоригинал...но теперь начали плавать обороты и иногда при нажатии тормоза чето шумит под днищем (как будто что-то проворачивается). sad.gif Кто-нибуть сталкивался теперь с такими проблемами?

Такая же проблема!Стали плавать обороты и стук при торможение под педалью!!!

alex25
Новичок
Сообщений: 11
Регистрация: 31.7.2013
Город: Екатеринбург
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

20.4.2014, 11:37

nfseg @ 21.1.2014, 13:41
Такая же проблема!Стали плавать обороты и стук при торможение под педалью!!!

у меня тоже самое если найдете придчину отпишитесь
Алексей Мазда Демио 1.5 DY5W АКПП 2003г.

chikichek
Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2013
Город: Санкт-Петербург
Авто: Mazda 2

15.5.2014, 22:50

А до катализатора, такой же как и после?

demon123
Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 16.11.2011
Город: Карталы, Челяб.обл.
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

25.8.2014, 6:12



Голову можно совершенно не ломать, циркониевые узкополосные сенсоры лямбда-зондов взаимозаменяемы ВСЕ. Именно сенсоры. Остается решить вопрос подбора сопротивления нагревателя, типа крепления (резба/фланец), длины проводов. Объясню, почему это так.

Лямбда-зонды изначально следует разделить на два типа - циркониевые и титановые. Первые вырабатывают напряжение, вторые меняют сопротивление. Титановые зонды одно время были на ниссанах, и так же по слухам встречаются на старых американцах. Мне лично они не попадались вообще, и насколько я понимаю, циркониевые зонды их уже совсем вытеснили в современных автомобилях. Потому, титановые зонды не рассматриваем. Остаются циркониевые. Их нужно тоже разделять на два типа - широкополосные и узкополосные.

Широкополосный зонд (ШДК) позволяет узнать точное соотношение воздух/топливо, т.н. AFR (Air/Fuel Ratio). Широкополосные зонды бывают о 5 проводах, например BOSCH LSU 4.x - видел на ниссане; бывают и о 4 проводах, например Denso DU2/DU3, попадаются на всём подряд после 2000-го года. Достоверно выявить широкополосный зонд можно по двум признакам. Первый - очень низкое сопротивление подогрева - 1-2 ома. Это оттого, что ШДК для точных показаний требуется стабильная рабочая температура. Такой нагреватель греется импульсным напряжением, если включиться в цепь нагрева осциллом, будут видны прямоугольные импульсы. Второй признак - потенциал 0.3 вольта на сигнальных контактах, который приходит со стороны мозгов. Этот потенциал необходим для работы ШДК - в отличие от обычных циркониевых ДК тут мозги меряют ток, необходимый для поддержания этого потенциала, и по нему определяет AFR. Касаемо замены ШДК на дубли - данных практически нет. Есть опыт замены соклубником на цивике EU оригинального ШДК DENSO DU* на DENSO DU* от тойоты, по цене почти вдвое ниже. Успешно, но неизвестно, повезло конкретно в этом случае, или действительно одинаковые зонды с разными маркировками.

Итак, это было вступление. И теперь по теме - узкополосный циркониевый лямбда-зонд (на CF4 стоит именно такой). И опять небольшое отступление. Есть такой раздел химии - стехиометрия. Этот раздел о соотношении объёмов реагентов в химических реакциях - то есть, чего и сколько нужно смешать, чтобы реакция прошла и не было избытка одного реагента и недостатка другого. Доподлинно известно, что для бензиновых атмосферных ДВС стехиометрический состав топливной смеси 14.7 долей воздуха к 1 доле топлива. При таком соотношении топливная смесь сгорает целиком, не остаётся избытка топлива, или кислорода. Это соотношение принимается за лямбда = 1. Стехиометрический состав является оптимальным в основном режиме работы мотора (есть ещё режимы интенсивного разгона, либо напротив, экономной езды), и как раз поддержанием оного и занимается ECU с помощью лямбда-зонда.

Работает это всё так. Циркониевый зон - это кислородная батарейка. Активный элемент из двуокиси циркония, одна сторона элемента находится в выпускном тракте, в газах, другая сторона находится "на улице" - в окружающей среде. Для снятия потенциала с элемента он покрыт с противоположных сторон пористым платиновым напылением, и сверху, для защиты, пористой керамикой. Работать зонд начинает при температуре 300-400 градусов, поэтому требуется керамический нагреватель. Встречаются и однопроводные зонды, которые стоят очень близко к цилиндрам в приемном коллекторе, и нагреваются выхлопными газами. Когда топливная смесь богатая - в ней избыток топлива и недостаток кислорода. После сгорания в выхлопных газах кислорода нет совсем, в то время как в окружающей среде кислорода в избытке. Возникает разность парциального давления кислорода внутри и снаружи активного элемента, нагретая батарейка начинает проводить через себя ионы кислорода, и на выходе зонда высокий уровень - около 1 вольта. Когда смесь бедная - после сгорания в выхлопных газах избыток кислорода, снаружи тоже избыток, разности давлений нет, ионы не бегут, на выходе низкое напряжение.

ECU в режиме лямбда-регулирования (closed loop) постоянно контролирует выходное напряжение сенсора, и по нему корректирует смесеобразование (Fuel Trim). Так как требуется поддерживать стехиометрический состав смеси, а узкополосный ДК может только сигнализировать о том, что смесь либо богатая (высокое напряжение), либо бедная (низкое напряжение), коррекция происходит постоянными колебаниями около нормы. То есть, скажем мозги видят что с лямбды идет высокий уровень, понимают что смесь богатая, уменьшают время открытия форсунок на небольшую величину для обеднения смеси и снова контролируют, что изменилось. Если смесь по прежнему богатая, процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока лямбда не просигналит низким уровнем, что смесь стала бедная. Теперь всё начинается в обратном направлении, время открытия форсунок увеличивается до тех пор, пока лямбда не покажет богатую смесь высоким уровнем. Затем снова обеднение, затем снова обогащение, и так постоянно. Таким способом состав смеси постоянно колеблется около оптимального ARF 14.7.

Когда зонд начинает умирать - забиваются поры в керамике и платине продуктами горения - зонд начинает в первую очередь тупить. Фронты сигнала изменения выходного напряжения при изменении состава смеси затягиваются от номинальных 50-100 мс до совершенно неприемлымых 400-500 мс, полных циклов лямбда-регулирования за 10 секунд вместо 12..16 становится 3..6, расход топлива вырастает. Если сгорает нагреватель - мозги это четко видят, зажигают чек, и как правило включают обходную программу работы без лямбда-коррекции, по жестко зашитым топливным картам (open loop). В зависимости от состояния инжекторной системы в целом машина либо тупит, если например топливный насос не давит номинальное давление, либо жрет, если например неисправен регулятор давления топлива и оно избыточно. Возможен так же вариант, когда загаженный зонд не выдает необходимого уровня при богатой смеси - то есть, например не переходит за порог в 0.5 вольта, мозги постоянно видят низкий уровень, доливают топлива, доливают, доливают, и так до тех пор пока не дойдут до предела топливной коррекции. Жор бензина конский.

Ещё. Есть короткая топливная коррекция, есть длинная. Короткая - это текущие изменения состава смеси по сигналу лямбды. Длинная коррекция - это общее смещение всех топливных карт, если мозги видят, что в системе впрыска что-то неладно. Пример - стал умирать топливный насос, давление в рампе упало ниже номинального. Форсунки стали недоливать топливо. Лямбда показала бедную смесь, мозги добавили время открытия форсунок, всё в норму. короткая коррекция скажем +3%. после какого то длительного времени такой коррекции мозг делает вывод, что что-то не в порядке, и надо перестроить карты. Длинная коррекция становится +3%, все карты за счет этого становятся чуть богаче, а короткая снова колеблется около нуля. За счет этого же при отклонениях во впрыске в целом обеспечивается более-менее правильная работа двигателя в режимах без обратной связи по лямбде (open-loop) - скажем при прогреве, при интенсивном разгоне (afr ~12.8), при обедненной смеси в Vtec-E (у меня ARF ~20). И именно из-за ушедшей в сторону длинной топливной коррекции из-за мертвой узкополосной лямбды возможны затупы при разгоне, или глохнущий при сбросе газа мотор - на лямбду мозг в этих режимах не смотрит, короткая коррекция не в счет, а длинная - неверная, постоянный перелив, либо недолив.

Увлекся, написал много больше чем собирался. Надеюсь, кому то будет интересно почитать.

ВЫВОД: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.

Всё вышесказанное - мною нагугленное, домысенное . Комментарии и дополнения приветствуются.

sega93
Новичок
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2014
Город: Адлер
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

23.10.2014, 13:36

laser @ 4.2.2008, 14:34
Так. Вот думаю присединится к людям, заменившим лямбду.
Загорелся чек, несколько упала динамика. Причем чек загорается стабильно после второго пуска. (сбросишь ошибку,заведешь - все норм, а при следущем пуске загорается чек). Заменил свечи - не помогло. 2 часа проторчал в "авто-дроме", ошибку они так и не смогли считать, но похоже на лямбду по поведению. Видимо, все-же, сделаю норм. диагностику и ,если другой причины не выястнится, буду менять датчик
Пробег щас 58т.к.



У меня точно так же после второго пуска выскакивает "ЧЕК", уже несколько раз скидывал. А ошибку выдает "Сенсор 1 (Бедная смесь)" .
Если ты поменял ты напиши номер лямбды, пожалуйста. Скольки контактная у тебя лямбда? И вообще какой у тебя мотор (модель)?

shuv
Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2017
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

28.9.2019, 12:31

djnova @ 6.3.2008, 9:44
Господа, если появилась проблема с кислым родом, не надо мучаться, бежим в магазин русских запчастей, покупаем лямбду фирмы ВОШ (цена 1 тыр), от десятого семейства (провода по цветам совподают, разница лиш в штеккере), перепаиваем штеккерок, ставим и ЗАБЫВАЕМ про него.

P.S. НЕ ЛЕЙТЕ 95й БЕНЗИН (ЭТИЛИРОВАНЫЙ), а то через пару мес. опять менять. wink.gif
И ещё: не слушайте тех, кто говорит про сопротивление датчика: абсолютно не важно какое оно. все они выдают напряжение от 0,1 до 0,9В (в зависимости от уровня кислорода в выхлопных газах) на контроллёр. Их задача удерживать рабочую смесь на уровне 14\1. Различие лишь в резьбе и в наличии подогревателя. те кто так говорит, не знают его внутреннее устройство. А там всё эллементарно просто. Поверьте, я радиомеханик, и в придачу мастер автосервиса.

может кому помог?


Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста (( на демке 2003 года расход велик (кажется... даже если не велик, я всё равно запарился этой проблемой - выполнил проверку по цепям лямбда и самого датчика). В итоге, по рекомендациям по диагностике из сети, уперся в цепь нагревателя. При включении зажигания на нагреватель отправляется 0,3V, при запуске двигателя мультик показывает пургу всякую (скачет). Мульт на постоянке включен. Так как все диагносты ютюбовые толдычат про 12V бортовой сети на нагревателе, то я, соответственно, их там и жду, что появятся. Но вижу вышеописанное. Что там, на нагревателе кислородного Д. должно быть? и когда?

Я прошел по цепям до пинов разъема на плате БУ, всё живое. Хотел найти цепи управления этим делом, ключи (от МК до датчика, так сказать), но так и не нашел какие компоненты с датчиком связаны (всё залито лаком, каждый компонент расковыривать - проще новый блок купить).

Вот я и купил.. Правда не новый, контракт. Ничего не поменялось. Подумал на серийный косяк.

Датчик: нагреватель 5,7R, с сигнальной цепи вижу мультом пляску до 0,7V. С диагностического разъема алиэкспрешным блюпуп-ELM 327 V1.5 V 1.5 OBD2 OBDII вижу ошибку преднагревателя (или нагревателя, как он там правильно). Вот такие дела... проезжаю 280 - 300км, заправляюсь на 1000 примерно по цене 42р в среднем, 92 бенз, что соответствует расходу в 12 с хвостом литров. При том на междгород приходится 248км при скорости 90 - 108км/ч

shuv
Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2017
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

28.9.2019, 20:09

shuv @ 28.9.2019, 16:31
проезжаю 280 - 300км, заправляюсь на 1000 примерно по цене 42р в среднем, 92 бенз, что соответствует расходу в 12 с хвостом литров. При том на междгород приходится 248км при скорости 90 - 108км/ч


расчет-то у меня кривой вышел) а ведь расход 8,24л/100. И, если учесть недолив пару - тройку литров, то и того меньше. Вроде как норм. Но с напругой на нагревателе всё равно вопрос открыт.

generous
Старик
Сообщений: 708
Регистрация: 26.4.2011
Город: Тюмень
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

29.9.2019, 9:00

shuv @ 28.9.2019, 23:09
расчет-то у меня кривой вышел) а ведь расход 8,24л/100. И, если учесть недолив пару - тройку литров, то и того меньше. Вроде как норм. Но с напругой на нагревателе всё равно вопрос открыт.

Попробуйте измерить не цифровым мультиметром, а стрелочным вольтметром.
Mazda demio DW3W B3 1.3 АКПП FN4A-EL правый руль, авто 2 ноября 2000 г. в. - была
Mazda demio DY5W ZY 1.5 АКПП FNF3-19-090A sport правый руль 20.09.2002 - была
Mazda demio DY5W ZY 1.5 АКПП 23.05.2003 обычная - была
Mazda demio DW5W B5 1.5 АКПП правый руль, 2000 г. в. - была
Mazda demio DY3W ZJ 1.3 АКПП - была
Toyota Corolla Runx NZE121 1NZ 1,5 АКПП... имеется.

shuv
Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2017
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)

1.10.2019, 3:59

generous @ 29.9.2019, 13:00
Попробуйте измерить не цифровым мультиметром, а стрелочным вольтметром.


Да, это можно попробовать. Можно, по сути, и осциллограф прицепить.... Просто никто на этом не акцентирует внимания, а примеры и статьи с фотографиями обычных китайских цифровых мультиметров. С другой стороны, нафига там пульсирующее напряжение было бы нужно? Его же нужно сгененрировать. А какой от этого смысл?

Toronort
Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 19.2.2020
Город: Бугуруслан
Авто: нет авто

20.2.2020, 21:32

Я думаю во многих магазинах запчастей на иномарки они есть в продаже.
Но в любом случае советую скататься сначала на диагностику.


Вернуться в “Ремонт своими силами (2002-2007)”

1 человек сейчас читает эту тему

Пользователей: 0