И так, у нас на Урале наступили холода, по сибирским меркам, наверно, "слегка прохладно" - почти -30. Покатавшись целый день на машине по городским пробкам и окончательно замерзнув, решил соорудить приблуду для своего Буливара, говоря современным языком - девайс.
Поковыряв в носу, в голове накидал схемку, что я хочу получить. Добрался до центрального авторынка, начал спрашивать в вазовских рядах, мол есть такое чудо - электропомпа для газели. Многие тоже про это чудо не слышали, побродил немного, пока один мужичок не указал дорогу: "... шел бы ты в газелевские ряды и там спрашивал..." - я и пошел, и нашел.
Помпа - 1100р
шланг - 90р/м (нужно 0,5м)
2 хомута - 30р
реле и клемма - около 100-150р
провод 2*2м - 40р
Итог, чуть меньше 1400р

Благополучно добравшись до гаража, обнаружил, что в нем не намного теплее улицы. Загнал машину- лучше стало.
Приступим (приношу извинения за фото, камера замерзла, освещние никакое, на телефоне фотик - г...):
Снимаем аккумулятор и верхнюю плиту.
Открывается вид как на картинке
ссылка
Отсоединяем подающий патрубок от печки, со стороны печки, с двигателя не снимать. Сливаем ОЖ.
Откручиваем кронштейн держащий провода, снимаем с него провод и клемму, минусовой повод можно не откручивать.
Ориентируем помпу как на рисунке и сгибаем кронштейн.
ссылка
Счастье тем у кого не большие руки, ставим кронштейн на место, к нему прижимаем ушко крепления помпы и прикручиваем , но не затягиваем.
Соединяем шланги
ссылка
Сначала ориентируем помпу так, чтобы не задевала двигатель и трос АКПП, затягиваем болт, затягиваем хомуты. Шланги не должны пережиматься.
Реле я установил в легко доступном месте, на рисунке 2 показано. Цвета проводов возможно меняются, у меня было: зеленый и желтый - сигнальные, черный и коричневый - сила.
ссылка
Соединил по схеме, "минус печкиЦ - это черный провод , подходящий к вентилятору печки. Черный с желтой полосой - это+.
ссылка
Наверно спросите, почему цеплялся через "-". Просьл + на печку идет постоянно, при включении зажигания.
У этой схемы есть глюк - помпа работает только если печка на 2 и выше скоростях и необходимо выключать на 0, т.к. даже при вытащенном ключе, она работает.

Теперь о результатах. Испытать на морозах 20 и ниже, особо не получилось, но даже пока ехал от гаража до дома испытал всю прелесть - из сопел идет теплый воздух, при чем на всех скоростях печки и не зависимо от скорости передвижения.
За-то вчера, 5 часов катания... улица -10 -12 , в салоне ташкент (все-таки надо поставить кнопку), на 2-ке - мозги плавятся, на 1 уже становится прохладно, наконец-то высушены коврики.
В выходные обещают у нас до -25, потестю , напишу.

И еще.
Ни в коем случае не делайте вот так.
ссылка
что я не так сделал??

Сфоткай какнибуть на хороший фотик установленную помпу. У меня на БЛЮБЕРДЕ тоже плохо греет печка, читал гдето как один чувак сдернул на ХХ шланг печки а там струйка еле еле бежит и только на 2000 нормально.

Сегодня так-же сделал. Стало гораздо теплее. Только помпу я ставил не на вход печки, а на выход.

ссылка

Помпа - 1100р
шланг - 90р/м (нужно 0,5м)
2 хомута - 30р
реле и клемма - около 100-150р
провод 2*2м - 40р
Итог, чуть меньше 1400р

В "Трёх танкистах" видел эту помпу рублей за 900,да и на искре вообще некоторые вещи порядком дороже чем в магазине))))

Dimosha @ 23.12.2010, 23:26
И еще.
Ни в коем случае не делайте вот так.
что я не так сделал??

Насос пытался качать охлаждающую жидкость против подачи из двигателя.

Dimosha @ 23.12.2010, 22:24
Откручиваем кронштейн держащий провода...

1. Немного непонятен момент с этим кронштейном. Правильно я понимаю, что у нас уже есть кронштейн с полукруглым зажимом, способный закрепить помпу в ее цилиндрической части? И как после этого будут крепиться провода?
2. Какого внутреннего диаметра оказались шланги печки, какой диаметр патрубков помпы, легко ли было надеть?

У народа наиболее популярны помпы Bosch. Себе заказал одну из таких - ссылка (сейчас наиболее доступная на exist). Но у этой помпы большой диаметр патрубка - 20 мм.

Alexepus @ 29.12.2010, 8:08
1. Немного непонятен момент с этим кронштейном. Правильно я понимаю, что у нас уже есть кронштейн с полукруглым зажимом, способный закрепить помпу в ее цилиндрической части? И как после этого будут крепиться провода?

ссылкассылка
Это два варианта помпы от разных производителей, на рынке мне предлагали по принципу: "тебе подешевле или получше" - так вот, та что справа как бы получше (кстати, Дюша, та что слева на рынке тоже 900 стоит).
У них сразу идут кронштейны и ни каких проблем с установкой не возникает.

2. Какого внутреннего диаметра оказались шланги печки, какой диаметр патрубков помпы, легко ли было надеть?

Диаметр штатных патрубков и электропомпы одинаковый - 18 мм, только купленный мной шланг был жестче, хорошенько затянул хомуты.

У народа наиболее популярны помпы Bosch. Себе заказал одну из таких - ссылка (сейчас наиболее доступная на exist). Но у этой помпы большой диаметр патрубка - 20 мм.

тоже к ней присматривался, но как-то финансы напрягают, да и в результате был не уверен. Ща думаю лучше бы ее взял, газелевская шумит.
Про патрубки, 2 мм роли не сыграют, штатные шланги можно натянуть - они мягкие, а на печке хорошо стянуть червячным хомутом, будет достаточно.


Так, че натестил...
Все хорошо, в -17С на 2-ке в машине, в верхней одежде, становится душновато - буду ставить кнопку.
По мере нагрева, помпа начинает больше шуметь или просто звук надоедает - думаю закрепить ее через резиновые прокладки.
Обещают -25С отпишусь.

alex_wild @ 29.12.2010, 7:50
Насос пытался качать охлаждающую жидкость против подачи из двигателя.

Правильно!!!
В тот день было весело наблюдать, как боролись помпы. На низах электрика выигрывала, но более 2000 об/мин штатная побеждала.

и еще, не крепите помпу напрямую к кузову, гул стоит просто ппц.

извиняюсь, не в тему, но ...

сначала расскажу про свои демии, они теплые, жаркие, просто невыносимо ... что там надо добавлять - я прямо не знаю ... из собственных наблюдений, если фильтр грязный, то тепла вообще нет, новый фильтр (беру Vics, он подороже, но очень долго ходит, 5 и более тыщщ) полностью устраняет все проблемы с вентиляцией, на 2 дует хорошо, на 3 сдувает, 4 включаю только на стекло, если на лобовике изнутри толстый слой инея ... оттаивает в движении очень быстро (минуты 2-3).

значительно теплее стало, когда я залил концентрат Havoline Texaco (просто хороший антифриз).

теперь о более-менее абсолютных показателях.

на стоянке на 3 включать у меня нельзя, так как температуру двигателя сдувает (стрелка температуры уходит вниз), только 2 и то не на полное тепло, то есть это - абсолютно хороший показатель теплоотдачи двигателем тепла.

предлагаю, чтобы не быть субъективным, сделать тесты, они достаточно простые, но цифры всегда независимы, поэтому в них и есть истина.

что может дать это? выбрать для себя, нужно ли это или нет. из плюсов - это увеличение скорости циркуляции жидкости, призванной ускорить передачу тепла от двигателя к печке радиатора посредством теплоносителя, из минусов - колхоз всегда уменьшает надежность двигателя, так как появляются дополнительные соединения из, возможно, некачественных шлангов, хомутов и общей ненадежности узла, а также, как заявлено, дополнительные шум и вибрация, ну, может быть это не так существенно, + ко всему непременно будет увеличен расход топлива, но в наших условиях это некритично.

(оговорюсь, что в машинах, в которых плохо спроектирован этот узел, например, Газель, это, наверное, является необходимостью, но на наших автомобилях, по моему собственному ощущению, печка работает безукоризненно).

итак, методику тестирования я вижу примерно такой, основа - статистические данные, из приборов - секундомер, здорово было бы иметь бортовой компьютер для отображения температуры двигателя.

1. Фиксируем забортную температуру.
2. Выключаем вентилятор печки, прогреваем автомобиль до определенной температуры (*)
3. Включаем вентилятор печки на определенные режимы (2, 3, 4) на максимальном тепле с направлением в лицо и ноги с полностью открытыми дефлекторами, включаем секундомер.
4. Ждем понижения температуры до определенной температуры (**)

* - если нет бортового компьютера, то можно взять за основу установление стрелки температуры в среднее положение, когда двигатель считается полностью прогретым (около 70 градусов, можно узнать точно).
** - если нет бортового компьютера, то за основу можно взять положение - стрелка на второй отметке (от минимума).

это сделать в режимах с электропомпой и с отключенной помпой, потом, для чистоты эксперимента, можно попробовать вытащить воздушный фильтр и попробовать эксперимент, потом по возможности заменить антифриз.

у меня есть бортовик, если будет инициатива, я ее поддержу, хотя лично я не вижу смысла в модернизации системы отопления, ведь понятно, что тепло творится только при движении с нагрузкой на двигатель, просто стоять на месте или медленно двигаться - теплу просто неоткуда взяться.

на трассе - так вообще просто жара, окна приоткрываю в -30, -40.

ничего дополнитель на машину не ставлю, никаких дополнительных утеплений моторного отсека, никаких картонок перед радиатором.

Birdie @ 29.12.2010, 22:42
извиняюсь, не в тему, но ...

В движении я тоже не жалуюсь на печку, по трассе всегда ездил в мастерке и футболке, но основное время приходится проводить в городе, с медленным движением, вот тут и начинают ноги мерзнуть.

А про замеры, ни чего не получится без бортовика. На сколько я знаю стрелка стоит в среднем положении от 60 до 90С, замеры очень не точны. Да и не разу я у себя не замечал, чтобы от печки стрелка падала. Может потому что двигатель утеплен.

Birdie @ 30.12.2010, 0:42
на стоянке на 3 включать у меня нельзя, так как температуру двигателя сдувает (стрелка температуры уходит вниз)

А во, это как на 2106 да и на любой машине, если перегрелась нужно включать вентилятор печки, тока я не замечал чтобы стрелка на глазах уходила в низ даже зимой.
Колхоз думаю нужен, по тому как на своем NISSAN BLUEBIRD в морозы езжу на работу а это ни далеко, машина ни успевает прогреваться, а если на ХХ будет в мороз тарахтеть то и за час ни прогреется салон из печки будет холод дуть, систра тоже говорит что когда например с работы едет аж за руль держатся ни возможно руки отмерзают, прогревается уже когда домой подьесжает, зато батина ВАЗ 2106 чуток по гудит и в салоне тепло из печки горячий воздух идет. Читал непомню тока где толи на Drom.ru толи на SYLPHY.RU, чувак на ХХ сдернул шланг с печки а антифриз еле-еле бежит и лишь на 2000об/мин нормально циркулирует.

А у меня вот горе на днях приключилось. Лопнуло лобовое стекло, предположительно от печки, как раз снизу. Выехал из тёплого гаража, и минут через 10-15 на включенной троечке, прогревая стекло от запотевания оно у меня лопнуло (((

Теплый гараж это когда в нем -0С' а плюс это уже плохо для машинки.

Всех с новым годом!
вы чё творите какая элекропомпа на демио?
Если у вас всё хорошо с машиной то она будет греть и в минус 30! если гав.. антифриз, засранный фильтр, мёртвый термостат, плохая помпа и старый ремень привода, то чего вы хотите?
Стоя после запуска авто на месте вы ниогда не прогеете салон в лютый холод...
"надо савить электро помпу - потому что у меня в минус 25 холодно, до работы ехать недалеко вот и мёрзну...а что вы хотите? чтобы у вас в машине был ташкет при 10 мин ХХ и 20 мин. поездки? БРЕД...ставте себе тогда ВЕБАСТО или покупайте авто с объёмом движка не менее 2.5...
а с нашими авто, русскую печку ваз сравнивать просто тупо!!!
На наших авто радиатор печки медный (в частности на девятке меднй 3-х рядный), а у нас алюминеевй...а алюминия теплопроводнсоть меньше чем у меди...компенисировать это можно только увеличенным объёмо движка - теплоотдача больше!
у меня всё ок с компонентми и поэтому даже в мороз под 30 всё ок! Конечно салон прогревается не за 15 МИНУТ, а минут за 20-25 (включая ХХ и поездку) но это норма!
СЛЕДИТЕ ЗА МАШИНОЙ ВОТ И ВСЁ!
Разговоры про то, что авто из японии не расчитано наши морозы это полный бред!

Ben_l @ 1.1.2011, 20:05
Разговоры про то, что авто из японии не расчитано наши морозы это полный бред!

Ну ни знаю, ни знаю. Все мерзнут в Японцах! У меня матушка все ругается "почему у тебя в машине холодно, вон у отца в 2106 сразу тепло", систруха без перчатак за руль не берется, иначе говорит отмерзнут нах.

Ben_l @ 1.1.2011, 20:05
Разговоры про то, что авто из японии не расчитано наши морозы это полный бред!

Почитай мою ссылку сверху на SYLPHY, там тоже чувак замерз.

Ben_l @ 1.1.2011, 16:05
Всех с новым годом!
вы чё творите какая элекропомпа на демио?
Если у вас всё хорошо с машиной то она будет греть и в минус 30! если гав.. антифриз, засранный фильтр, мёртвый термостат, плохая помпа и старый ремень привода, то чего вы хотите?
Стоя после запуска авто на месте вы ниогда не прогеете салон в лютый холод...
"надо савить электро помпу - потому что у меня в минус 25 холодно, до работы ехать недалеко вот и мёрзну...а что вы хотите? чтобы у вас в машине был ташкет при 10 мин ХХ и 20 мин. поездки? БРЕД...ставте себе тогда ВЕБАСТО или покупайте авто с объёмом движка не менее 2.5...
а с нашими авто, русскую печку ваз сравнивать просто тупо!!!
На наших авто радиатор печки медный (в частности на девятке меднй 3-х рядный), а у нас алюминеевй...а алюминия теплопроводнсоть меньше чем у меди...компенисировать это можно только увеличенным объёмо движка - теплоотдача больше!
у меня всё ок с компонентми и поэтому даже в мороз под 30 всё ок! Конечно салон прогревается не за 15 МИНУТ, а минут за 20-25 (включая ХХ и поездку) но это норма!
СЛЕДИТЕ ЗА МАШИНОЙ ВОТ И ВСЁ!
Разговоры про то, что авто из японии не расчитано наши морозы это полный бред!

Я тоже позволю себе с вами не согласится! Владел и ВАЗ 2106 и 10кой! и обе тачки были очень тёплыми в мороз на холостых в салоне был ташкент на дальние расстояния в футболках ездил! а демик увы на холостых только тёплый бриз! да и на скорости далеко не горячий воздух дует1

В этом году, да и в прошлом у нас в Томске под -40 почти всю зиму. Ставлю на прогрев 15 минут, сажусь-тепло, но не жарко. 10-15 минут езды и тепло приходит))) Мое мнение-колхозить помпу нет смысла