Здравствуйте,
помогите советом по проблеме низких ХХ оборотов, на нейтрале держутся около 350, на драйве около 300. Идет вибрация двигателя, но не троит, провалов при резком газе нет. Выставляю перемычку - обороты подымаются до 800, снимаю - падают. И стала в городе кушать многовато - около 15-ти, загород - 8 литров. Иногда при запуске (и на холодную и на горячую) обороты подскакивают до 2500 и постепенно снижаются до рабочих.
РХХ и дроссель чистил, никакой разницы. Что-то с УОЗ? или с лямдой?

АКПП, 1.5 литра, 97год

olennikoff @ 29.9.2011, 13:30
Здравствуйте,
помогите советом по проблеме низких ХХ оборотов, на нейтрале держутся около 350, на драйве около 300. Идет вибрация двигателя, но не троит, провалов при резком газе нет. Выставляю перемычку - обороты подымаются до 800, снимаю - падают. И стала в городе кушать многовато - около 15-ти, загород - 8 литров. Иногда при запуске (и на холодную и на горячую) обороты подскакивают до 2500 и постепенно снижаются до рабочих.
РХХ и дроссель чистил, никакой разницы. Что-то с УОЗ? или с лямдой?

АКПП, 1.5 литра, 97год

А чем обороты контролируете? Если штатным тахометром, то первая чёрточка - это 500 об/мин.

Так надо же после того как с перемычкой выставил, заглушить, снять перемычку, завести и отрегулировать ещё раз. С перемычкой выставляются обороты для компа, а без неё фактические. Первая риска это действительно 500об/мин, как ты знаешьчто там 350?

Алексей Сергеевич @ 5.10.2011, 6:58
...С перемычкой выставляются обороты для компа, а без неё фактические...

И откуда вы такую информацию взяли? Выставление УОЗ с перемычкой тоже только для компа необходимо, а потом надо без неё???

olennikoff Надо смотреть/чистить ДЗ и КХХ для начала.

ДЗ и КХХ чистились, со снятием с машины.
а по поводу оборотов: если первая риска - 500, то соответственно получается 550 на нейтрале и 500 на драйве.

olennikoff
обороты всегда такие были? или как раз после чистки упали?

Так надо обороты на 323 мазде выставлять. Но и мне помогает. А ещё лучше предварительно комп сбросить (снять +клемму и нажать стоп, что бы конденсаторы разрядились), и провести описанную выше операцию.

Обороты упали после длительного стояния (около 4-х месяцев), после этого она уже пять месяцев ездит и чистка проводилась где-то месяц тому назад

Чтобы не создавать отдельную тему, задам свой вопрос здесь. Прошу Вашей помощи.

Предистория: Двигатель стал бешенно кушать масло до 500гр/1000км, к тому же на протяжении 30000 км умирало сцепление, поэтому решил сделать основательное ТО со снятием двигла...
Весь ремонт занял 3 недели, были заменены: кольца, помпа, ГРМ, сцепление и вся мелочь (свечи, провода, прокладки, сальники)...
Собирал все по книжке не торопясь, вооружившись приличным инструментом, включая динамометрический ключ. В итоге машина завелась с пол-пинка, затем выставил зажигание и с первого выезда началась проблема.
Далее распишу симптомы подробнее:
При достижении полного прогрева, если выжать сцепление, обороты падают до 450-500 (по БК) и двигатель глохнет, тут же заводишь стартером - все в норме - обороты стабильно 750-780, по нагрузкой не проседают. На холоном двигателе не глохнет, при езде в пробках тоже не глохнет, только после продолжительного движения на средних-высоких оборотах.
ДЗ и РХХ повторно чистил, зажигание проверял, свечи новые. Проверял на "подсос" воздуха методом распыления жидкости "Быстрый старт" на все стыки/прокладки впускного тракта. Пробег после ремонта - 250 км.

Мои подозрения, что еще не проверял: датчик кислорода, ДПДЗ, ДМРВ, датчик детонации. Где-то здесь на форуме вычитал, что может влиять затяжка свечей, может кто подскажет требуемый момент?

Товарищи, жду Вашей помощи, может еще что подскажете?

Nail` @ 8.12.2011, 12:22
Чтобы не создавать отдельную тему, задам свой вопрос здесь. Прошу Вашей помощи.

Предистория: Двигатель стал бешенно кушать масло до 500гр/1000км, к тому же на протяжении 30000 км умирало сцепление, поэтому решил сделать основательное ТО со снятием двигла...
Весь ремонт занял 3 недели, были заменены: кольца, помпа, ГРМ, сцепление и вся мелочь (свечи, провода, прокладки, сальники)...
Собирал все по книжке не торопясь, вооружившись приличным инструментом, включая динамометрический ключ. В итоге машина завелась с пол-пинка, затем выставил зажигание и с первого выезда началась проблема.
Далее распишу симптомы подробнее:
При достижении полного прогрева, если выжать сцепление, обороты падают до 450-500 (по БК) и двигатель глохнет, тут же заводишь стартером - все в норме - обороты стабильно 750-780, по нагрузкой не проседают. На холоном двигателе не глохнет, при езде в пробках тоже не глохнет, только после продолжительного движения на средних-высоких оборотах.
ДЗ и РХХ повторно чистил, зажигание проверял, свечи новые. Проверял на "подсос" воздуха методом распыления жидкости "Быстрый старт" на все стыки/прокладки впускного тракта. Пробег после ремонта - 250 км.

Мои подозрения, что еще не проверял: датчик кислорода, ДПДЗ, ДМРВ, датчик детонации. Где-то здесь на форуме вычитал, что может влиять затяжка свечей, может кто подскажет требуемый момент?

Товарищи, жду Вашей помощи, может еще что подскажете?

Проверьте натяжение троса газа - не перетянут случаем? должен иметь слабину. Все что связано с дросселем - мылось? ( сам дроссель, РХХ)

Все мылось, даже дважды - когда двигатель был на ремонте разобран и потом, когда перестал нормально выходить на ХХ. Трос вроде не перетянут: в машине стоит самодельный БК, тахометр которого соединен на форсунки, так вот когда идешь накатом при включенной передаче, он показывает 0 об/мин - значит форсунки отключаются, соответственно ДПДЗ выдает 0%.

Правильно ли я понял что обороты падают при выжатом сцеплении? а чем отличается выжатое сцепление от не выжатого - нагрузкой на выжимной? может здесь стоит копать?

Поняли правильно, Отличие в том, что в случае не выжатого сцепления коленвал вращается от колес без подачи топлива (накат), а в случае выжатого идет подача топлива и должна работать система РХХ, но она работает не корректно. Ломаю голову что именно сломалось, сам понимаю, что машина...

Вот, что вычитал в книжке, при установке перемычки TEN-GND обороты должны быть 620-720, а у меня 880. Очень не хочу крутить этот винт ХХ на БДЗ.

Типа отчет (уже 750 км после ремонта):
1. Как в книжке: несколько раз интенсивно нажал на газ, поднимая обороты до 4500 и выкрутил все свечи - 3 как новые, а во 2-м цилиндре заметил небольшой серый налет на изоляторе центрального электрода.
2. поменял свечи 2 и 3 цилиндров местами
3. Затянул по моменту 30 Нм
После этого машинка работает ровно, провалов и вибраций нет. Думаю, что основная причина была в неправильной (слабой) затяжке свечей.
Проблема решилась!