Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб Любителей Mazda Demio _ Двигатель (1996-2002) _ момент затяжки болтов осей коромысел

Автор: TDA 30.6.2015, 19:35


Двигатель b-5me мазда демио дорестайл.
В общем решил поменять гидрокмомпенсаторы, так как надоел стук.

Поменял масло(Мобил 3000 5 в40), купил 16 штук гидрокомпенсаторов ajusa.
Но вот в мануале от Легион Автодата неясность с моментом зятжки осей коромысел.
На странице 31 написано момент затяжки 22-28 Н-м, но тут же на 36-ой странице - пишут про момент 75-80 Н-м.

Решил рисковать и выставил ключ на 25, но случилась проблема.
Все болты щклкунли по затжке нормально, а вот у второго с краю усилие не держит, посмотрел - а там резьба подсорвана.
Вложил туда медную проволоку, затянул на 10-15, чтоб держалось.
Собрал завел - работает но клапана так и стучат, хоть и меньше.
Вопрос чо теперь делать?
Менять голову, пользовать жидкую резьбу(но как быть с моментом затяжки опять же ?) , снимать ГБЦ и ехать делать ввертыш или может есть варианты вставки ввертышы без снятия головы?
Или крепления на 3 нормальных болтах и частично на 4-м хватит?

И в итоге какой момет затяжки правильный? Чо-то мне кажется 75-80 Н-м это явная ошибка.

Автор: nic74 30.6.2015, 20:17

Правильно кажется. 75-80 - это про башку.

Автор: Moskga 30.6.2015, 20:37

Цитата:
(TDA @ 30.6.2015, 21:35) *
Двигатель b-5me мазда демио дорестайл.
В общем решил поменять гидрокмомпенсаторы, так как надоел стук.

Поменял масло(Мобил 3000 5 в40), купил 16 штук гидрокомпенсаторов ajusa.
Но вот в мануале от Легион Автодата неясность с моментом зятжки осей коромысел.
На странице 31 написано момент затяжки 22-28 Н-м, но тут же на 36-ой странице - пишут про момент 75-80 Н-м.

Решил рисковать и выставил ключ на 25, но случилась проблема.
Все болты щклкунли по затжке нормально, а вот у второго с краю усилие не держит, посмотрел - а там резьба подсорвана.
Вложил туда медную проволоку, затянул на 10-15, чтоб держалось.
Собрал завел - работает но клапана так и стучат, хоть и меньше.
Вопрос чо теперь делать?
Менять голову, пользовать жидкую резьбу(но как быть с моментом затяжки опять же ?) , снимать ГБЦ и ехать делать ввертыш или может есть варианты вставки ввертышы без снятия головы?
Или крепления на 3 нормальных болтах и частично на 4-м хватит?

И в итоге какой момет затяжки правильный? Чо-то мне кажется 75-80 Н-м это явная ошибка.

Момент затяжки 22-28 н.м вместо болта ставьте ремонтную шпильку на M9 (M10)и затягивайте гайкой.
большой момент -это затяжка ГБЦ.

Автор: TDA 30.6.2015, 20:38

Цитата:
(nic74 @ 1.7.2015, 1:17) *
Правильно кажется. 75-80 - это про башку.

Ну собсно я так и думал, куда там так тянуть.

Эти долбанные коромысла в постель фигово ложатся, зазоры получается то с одного то с другого краю, пока все выставил запарился , было желание затянуть в надежде что само ляжет и пригнется, но в итоге смирился и после 5-6 чирков стартером все легло ровно. А вот прошлый хозин видать решил продавить.

А по резьбе в итоге чую попал, хотя вроде пишут про ввертыши, вроде их можно не снимая головы на месте сделать?
болт бьется как B541-12-175, а вот чо там за резьба и каков ее шаг инфы не нашел.

Автор: TDA 30.6.2015, 20:43

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 1:37) *
Момент затяжки 22-28 н.м вместо болта ставьте ремонтную шпильку на M9 (M10)и затягивайте гайкой.
большой момент -это затяжка ГБЦ.

В принципе это вариант, получается ее прямо в сорванную резьбу можно вкрутить?
Или там надо надо высверливать и метчиком проходить?

Автор: Moskga 1.7.2015, 3:43

Цитата:
(TDA @ 30.6.2015, 22:43) *
В принципе это вариант, получается ее прямо в сорванную резьбу можно вкрутить?
Или там надо надо высверливать и метчиком проходить?

M9 можно нарезать сразу...почитайте в интернете как резать резьбу в алюминии, по моему с керосином , но могу ошибаться...

само-собой шпильку надо не сырец, а заводскую. в магазине жигулей такие бывают.

Автор: TDA 1.7.2015, 5:29

Сам все же не полезу, так как опыта работы нет, только читал. Нашел сервис, посмотрим что скажут.
Думаю туда отдать на полную диагностику ГБЦ.
Пока денег нет буду ездить так.
Ось коромысла мощная, затяжка там 25 щелкнула, на 3 болтах вроде должно продеражаться недели 2.

П.С. А гидрики так и стучат, хотя уже тише, но тем не менее стук есть.
Чо делать уже не знаю.
Хотя может уже не гидрики, а клапан какой где пригорел?

Автор: Moskga 1.7.2015, 6:08

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 7:29) *
Сам все же не полезу, так как опыта работы нет, только читал. Нашел сервис, посмотрим что скажут.
Думаю туда отдать на полную диагностику ГБЦ.
Пока денег нет буду ездить так.
Ось коромысла мощная, затяжка там 25 щелкнула, на 3 болтах вроде должно продеражаться недели 2.

П.С. А гидрики так и стучат, хотя уже тише, но тем не менее стук есть.
Чо делать уже не знаю.
Хотя может уже не гидрики, а клапан какой где пригорел?

Форум не читаем да? вообще то надо было начинать с РКМН а не с гидриков. я писал об этом...

Автор: TDA 1.7.2015, 7:05

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 11:08) *
Форум не читаем да? вообще то надо было начинать с РКМН а не с гидриков. я писал об этом...


Гидрики поменял потому-что старые все равно износились, а менять их не так сложно, в отличии от замены малянного насоса.
Получается естть смысл копать в сторону маслянного насоса? Мне про это говорили, но на сервисе не чем было померить.
А РКМН это комплект 14-115-118 судя по этой этой схеме?
http://mazda.epcdata.ru/img/A1/1D1/1D15471.png


Автор: Moskga 1.7.2015, 7:45

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 9:05) *
Гидрики поменял потому-что старые все равно износились, а менять их не так сложно, в отличии от замены малянного насоса.
Получается естть смысл копать в сторону маслянного насоса? Мне про это говорили, но на сервисе не чем было померить.
А РКМН это комплект 14-115-118 судя по этой этой схеме?
http://mazda.epcdata.ru/img/A1/1D1/1D15471.png

нужна только пружина и плунжер. подходят от kIA

Автор: TDA 1.7.2015, 9:06

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 12:45) *
нужна только пружина и плунжер. подходят от kIA

Ок спасибо за совет.
В общем сгоняю на замер давления масла, посмотрим чо скажут.
Походу придется менять.
Из ремкомплекта(помимо набора для РКМН) что можно еще сразу взять раз уж его менять и снимать ремень ГРМ ?
Ремень ГРМ, ролик и сальник менял 45000 км назад, ресурс еще хороший.
Из профилактики и недорого только сальник коленвала получается?

Автор: Moskga 1.7.2015, 9:18

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 11:06) *
Ок спасибо за совет.
В общем сгоняю на замер давления масла, посмотрим чо скажут.
Походу придется менять.
Из ремкомплекта(помимо набора для РКМН) что можно еще сразу взять раз уж его менять и снимать ремень ГРМ ?
Ремень ГРМ, ролик и сальник менял 45000 км назад, ресурс еще хороший.
Из профилактики и недорого только сальник коленвала получается?

Зачем ремень снимать???
а прокачку гидриков на машине делали???

Автор: TDA 1.7.2015, 9:57

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 14:18) *
Зачем ремень снимать???
а прокачку гидриков на машине делали???

К нему же вроде иначе не подобраться? Хотя тут я не спец, точно не заню.
Прокачеку делал, в ваночке маслом со штоком, заполнились полностью и не сжимались.
Но заметил один нюанс, часть старых гидриков была полупустой и прожималась.
В ванчоке пркоачивал - все нормально заполнились и давление держали.

Автор: Moskga 1.7.2015, 10:19

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 11:57) *
К нему же вроде иначе не подобраться? Хотя тут я не спец, точно не заню.
Прокачеку делал, в ваночке маслом со штоком, заполнились полностью и не сжимались.
Но заметил один нюанс, часть старых гидриков была полупустой и прожималась.
В ванчоке пркоачивал - все нормально заполнились и давление держали.

все неверно!!!
для замен ркмн нужно снимать поддон и больше ничего...

гидрокомпенсаторы во время установки сбрасывают давление масла, масло сливается, поэтому нужно их прокачивать : плавно увеличив обороты до 2500 (или более) держать около 10мин (контролируя температуру) - тем самым компенссаторы полностью заполняются маслом ( это не происходит не быстро!!!)

вот в оригинале:

Before performing the HLA inspection and replacement, verify the noise is not the result of carbon accumulation in the combustion chamber.

Check engine oil and replenish if necessary.
Note: If the oil is dirty, replace the oil. Inform the customer of the need to change oil and that it is not covered by normal vehicle warranty.
Run the engine to normal operating temperature.
Increase the idle to 2,000 - 3,000 RPM and maintain this speed until HLA noise stops or 20 minutes.
NOTE: Do not exceed 20 minutes. Currently the workshop manual states 10 minutes, this will be revised in the 1996 workshop manual. Watch the engine temperature during this operation. If the temperature exceeds normal range, reduce the engine speed to idle until the temperature returns to normal.


фи вам...

Автор: TDA 1.7.2015, 13:43

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 15:19) *
все неверно!!!
для замен ркмн нужно снимать поддон и больше ничего...

гидрокомпенсаторы во время установки сбрасывают давление масла, масло сливается, поэтому нужно их прокачивать : плавно увеличив обороты до 2500 (или более) держать около 10мин (контролируя температуру) - тем самым компенссаторы полностью заполняются маслом ( это не происходит не быстро!!!)

вот в оригинале:

Before performing the HLA inspection and replacement, verify the noise is not the result of carbon accumulation in the combustion chamber.

Check engine oil and replenish if necessary.
Note: If the oil is dirty, replace the oil. Inform the customer of the need to change oil and that it is not covered by normal vehicle warranty.
Run the engine to normal operating temperature.
Increase the idle to 2,000 - 3,000 RPM and maintain this speed until HLA noise stops or 20 minutes.
NOTE: Do not exceed 20 minutes. Currently the workshop manual states 10 minutes, this will be revised in the 1996 workshop manual. Watch the engine temperature during this operation. If the temperature exceeds normal range, reduce the engine speed to idle until the temperature returns to normal.


фи вам...


А кроме РКМН есть вероятность что маслянный насос износился и не может давление дать?
Просто спрашиваю чтобы на сервисе чуть более в теме быть.
С оборотами больше 2500 сегодня ехал, правда недолго. надо будет по трассе прогнать.

Автор: Moskga 1.7.2015, 15:45

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 15:43) *
А кроме РКМН есть вероятность что маслянный насос износился и не может давление дать?
Просто спрашиваю чтобы на сервисе чуть более в теме быть.
С оборотами больше 2500 сегодня ехал, правда недолго. надо будет по трассе прогнать.


цена нового насоса сравнима со стоимость б.у. двигателя. Но даже если он изношен есть возможность еще больше давление поднять ( что раньше и было на мазде и сейчас на киа). и вообще я обо всем этом уже писал....

Но гидриках надо решать две задачи - хороший расход и большое давление. поэтому есть смысл использовать масла 5w30 ( что собственно и указано в руководстве) и заменить ркмн. а вот на 5w40 уже расход меньше...но давление больше...есть мнение что в системах с гидриками масло желательно с вязкостью от 8 до 12 при 100гр.

Автор: TDA 1.7.2015, 18:09

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 20:45) *
цена нового насоса сравнима со стоимость б.у. двигателя. Но даже если он изношен есть возможность еще больше давление поднять ( что раньше и было на мазде и сейчас на киа). и вообще я обо всем этом уже писал....

Но гидриках надо решать две задачи - хороший расход и большое давление. поэтому есть смысл использовать масла 5w30 ( что собственно и указано в руководстве) и заменить ркмн. а вот на 5w40 уже расход меньше...но давление больше...есть мнение что в системах с гидриками масло желательно с вязкостью от 8 до 12 при 100гр.

Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.

Автор: Moskga 1.7.2015, 18:34

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 20:09) *
Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.


Нет ни в одном японском мануале 5w40. вот так вот... 5w30 или 10w30

Автор: Dani 1.7.2015, 18:39

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 23:09) *
Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.

Может поставить в головку комплект без гидрокомпенсаторов или просто сменить головку без гидрокомпенсаторов?

Автор: TDA 1.7.2015, 19:09

Цитата:
(Dani @ 1.7.2015, 23:39) *
Может поставить в головку комплект без гидрокомпенсаторов или просто сменить головку без гидрокомпенсаторов?

Уже думал на этим. Но на двигателе B5 они по умолчанию есть, а пробовать впихать туда коромысла от B3...
Интересно был у кого опыт?
Хотя допустим по гидрикам тот же ексисит дает неверную картинку, показывая там регулировочные винты.
Но autodoc более правильная ссылка на каталог

Автор: TDA 1.7.2015, 19:14

Цитата:
(Moskga @ 1.7.2015, 23:34) *
Нет ни в одном японском мануале 5w40. вот так вот... 5w30 или 10w30


в мануале стр. 24 от легиондаты на плюсоые температуры указано
10в30, 15в40 и даже 20в50

Автор: Moskga 2.7.2015, 4:03

Цитата:
(TDA @ 1.7.2015, 21:09) *
Уже думал на этим. Но на двигателе B5 они по умолчанию есть, а пробовать впихать туда коромысла от B3...
Интересно был у кого опыт?
Хотя допустим по гидрикам тот же ексисит дает неверную картинку, показывая там регулировочные винты.
Но autodoc более правильная ссылка на каталог

на рестайле после 2000г на b5 компенсаторов нет. Мазда после 2000 отказалась от компенсаторов на всех двигателях.

Автор: TDA 2.7.2015, 5:47

Цитата:
(Moskga @ 2.7.2015, 9:03) *
на рестайле после 2000г на b5 компенсаторов нет. Мазда после 2000 отказалась от компенсаторов на всех двигателях.

А как там по совместиости ГБЦ B5 дорестайла и после?
Изменились только коромысла и добавили винты?

Автор: Moskga 2.7.2015, 6:02

Цитата:
(TDA @ 2.7.2015, 7:47) *
А как там по совместиости ГБЦ B5 дорестайла и после?
Изменились только коромысла и добавили винты?

и закрыли отверстия системы охлаждения со стороны впускного коллектора...

Автор: TDA 2.7.2015, 7:32

Цитата:
(Moskga @ 2.7.2015, 11:02) *
и закрыли отверстия системы охлаждения со стороны впускного коллектора...

В общем получается заменить только коромысла нереально, менять всю ГБЦ и то не факт что состыкуется?


Автор: Moskga 2.7.2015, 8:11

Цитата:
(TDA @ 2.7.2015, 9:32) *
В общем получается заменить только коромысла нереально, менять всю ГБЦ и то не факт что состыкуется?

откуда такие выводы? картинки каталога посмотрите хоть

Автор: TDA 2.7.2015, 11:53

Цитата:
(Moskga @ 2.7.2015, 13:11) *
откуда такие выводы? картинки каталога посмотрите хоть

Вроде зазобрался уже что коромысла с винтами подойдкт от рестайла или от B3
Но решил все же заказать набор для РКМН (клапан и пружинку) заменить, и посмотреть что получится.
Цена вопроса копеечная, сроки только вот ждать надо 20-30 дней.
Только вот что выбрать оригинал от Мазды или аналог от Киа(вроде как более лучший) еще не определился.

Автор: Moskga 2.7.2015, 12:25

Цитата:
(TDA @ 2.7.2015, 13:53) *
Вроде зазобрался уже что коромысла с винтами подойдкт от рестайла или от B3
Но решил все же заказать набор для РКМН (клапан и пружинку) заменить, и посмотреть что получится.
Цена вопроса копеечная, сроки только вот ждать надо 20-30 дней.
Только вот что выбрать оригинал от Мазды или аналог от Киа(вроде как более лучший) еще не определился.


если 1 к 1 - то без разницы....более мощные клапана ставили на dohc ( потери больше), и на V6

для снятия поддона все купили???

Автор: TDA 2.7.2015, 14:00

Цитата:
(Moskga @ 2.7.2015, 17:25) *
если 1 к 1 - то без разницы....более мощные клапана ставили на dohc ( потери больше), и на V6

для снятия поддона все купили???

Пока заказал на экзисте оригинальный маздовский клапан, пружину, ограничитель.
По магазинам такое искать гиблое дело.

Да у меня ямы нет, менять буду в сервисе.
Да в так по работе там его не так просто снять, лыжа мешает, нужно движок поддомкрачивать.

Автор: Moskga 2.7.2015, 15:33

Цитата:
(TDA @ 2.7.2015, 16:00) *
Пока заказал на экзисте оригинальный маздовский клапан, пружину, ограничитель.
По магазинам такое искать гиблое дело.

Да у меня ямы нет, менять буду в сервисе.
Да в так по работе там его не так просто снять, лыжа мешает, нужно движок поддомкрачивать.


еще раз спрошу: вы все купили для снятия поддона???

Автор: TDA 2.7.2015, 18:25

Цитата:
(Moskga @ 2.7.2015, 20:33) *
еще раз спрошу: вы все купили для снятия поддона???

Не знал что там могут возникнуть сложности.
Спасибо за подсказку.
Посмотрел тему, там вроде полукольца нужны(прокладки поддона судя по экзисту).
В той теме вроде на греметик встали, щас вот думаю что придется эти кольца заказать.
Там аналог от фирмы Payen копейки стоит.
Кроме колец вроде ничо больше не надо?

Автор: TDA 3.7.2015, 17:12

В общем на сервисе ввернули ремонтную шпильку и затянули гайкой.
Усилие держит.
По гидрикам зато появился нюанс.
Завел - тишина. Проехал 5-7 минут с разным ускорением - тишина.
Доехал до дома, остановился, вышел - стучат.
Вернее уже четко слышно не хор, как раньше было, а отдельный такой цокот.
Завтра прогоню по трассе с хорошей постоянной прокруткой на 2500-3000 оборотов, посмотрим как поведут себя.

Автор: Moskga 3.7.2015, 18:38

Цитата:
(TDA @ 3.7.2015, 19:12) *
В общем на сервисе ввернули ремонтную шпильку и затянули гайкой.
Усилие держит.
По гидрикам зато появился нюанс.
Завел - тишина. Проехал 5-7 минут с разным ускорением - тишина.
Доехал до дома, остановился, вышел - стучат.
Вернее уже четко слышно не хор, как раньше было, а отдельный такой цокот.
Завтра прогоню по трассе с хорошей постоянной прокруткой на 2500-3000 оборотов, посмотрим как поведут себя.

кто сказал что покачивать гидрики надо под нагрузкой???? а вам не кажется что вам не хватает горячего давления хотя масло 40???

Автор: TDA 19.7.2015, 17:07

В общем сгонял тут в отпуск. Накатал 800 км. В итоге на холодную тишина, ка разогреется - стучит, но меньше чем раньше.
Жду ремнабора РКМН, он чо-то долго идет в августе подойти должен.
Думаю пока может присадку какую для увеличения компрессии или ликви-моли для гидриков залить или не стоит масло портить?

Автор: Moskga 19.7.2015, 17:56

Цитата:
(TDA @ 19.7.2015, 19:07) *
В общем сгонял тут в отпуск. Накатал 800 км. В итоге на холодную тишина, ка разогреется - стучит, но меньше чем раньше.
Жду ремнабора РКМН, он чо-то долго идет в августе подойти должен.
Думаю пока может присадку какую для увеличения компрессии или ликви-моли для гидриков залить или не стоит масло портить?

ликви молли залить можно но толку не будет, если загущать вязкость - будет хуже...

Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)