Всем привет.

Предыстория темы про ссылка . Создал новую тему, т.к. старая тема получится уже не про запчасти, а про ремонт двигателя.

Итак, по порядку, забрал свою ласточку 10 сентября после капиталки, хотя это наверное громко сказано, т.к. всего лишь были заменены поршневые кольца (ZJY1-11-SC0), маслосъемные колпачки (LF01-10-1F5 и L807-10-155) и прокладки на клапанную крышку (ZJ01-10-235) и головку блока (ZJ01-10-271A), также залито новое моторное масло с фильтром и новая охлаждающая жидкость, и заодно промыт двигатель спецхимией от всякой старой шняги что там наросло (фото будет ниже). В начальной теме спрашивали можно ли сделать самому, я думаю, все это - реально. Нужно время (мне делали 5 дней), место, где делать, ну может какие нибудь спецдевайсы, типа микрометра или ключа динамометрического. По шагам не распишу, не стоял над душой у мастера, приехал, сдал машину с деталями, повторно приехал только забирать. Мастер фото делал, но явно не заморачивался с этим, даже разрещение у снимков выставил 640х480, что маловато все-таки.

Также по результатам разборки выяснилось, что надо поменять помпу охлаждения (ZJ0115010A)(вся ржавая), цепь ГРМ (ZJ0112201) (растянулась на ползубца), ролик натяжителя приводного ремня (ZJ0115980B) и промежуточный ролик (ZJ0115940) (гудят подшипники). Думаю взять новую помпу, цепь ГРМ (насчет цепи речь ниже), у роликов поменять только подшипники.

Насчет подшипников, вдруг кому пригодиться, комрад B758HP сообщает, что там стоят NSK 6203 DUL1 (размеры внешняя обойма 40мм внутреняя 17мм ширина 12мм), также есть аналог KOYO 6203 2RS. В Новосибе есть магазин www.startcar.ru, там этот KOYO есть в наличии (175 р.), еще кросс подшипника KOYO 6203DDUCM пробивается через экзист и находится подшипник NSK. Так что получается покупка 2-х подшипников встает в 300-400 рублей, против почти 7000 рублей за покупку новых роликов. Выгода очевидна. Вот кстати тема по самостоятельной замене ссылка.

Сейчас пока проехал чуть больше 150 км, масло не уходит, ездить приходиться очень аккуратно, не давать подниматься оборотам выше 2500, но я подстраховываюсь, и пока не даю даже выше 2000, выше 40 разгоняюсь только длинных участках , так еще кататься 1000 км. Потом диагностика, замена масла и в обычном режиме можно уже эксплуатировать двигатель. Денег вышло следующее: около 11500 рублей запчасти, 2000 рублей спецхимия, 1500 рублей антифриз (работа и сама жидкость) ну и 14000 рублей сама работа мастера. Всего получилось 29000 рублей.

Вообще то у меня кроме жора масла еще в начале лета появилась проблема периодического падения оборотов, когда в режиме D нажимаешь тормоз, этакий единовременный скачок стрелки оборотов вниз до 500-600 и опять к 750 подъем (в режиме P ни разу не наблюдал). Также бывает при торможении на светофоре, периодически стрелка оборотов застывает на 1-2 мм выше или ниже метки 750 оборотов и так держится, или застыла на 750 оборотах и потом плавненько на 1-2 мм опускается вниз. Отпустишь тормоз, чуть-чуть вперед дашь проехать, опять тормоз, обороты выравниваются. Я поэтому и поехал на диагностику двигателя, думал что датчик может какой нибудь подглючивает иногда, а там как узнали что жор масла приличный, сказали сначала избавится от жора, а потом уже делать диагностику. Нормализация расхода масла эту проблему не решила, и поэтому комрады, подскажите, может это растянутая цепь влияет, фазы газораспределения периодически сбиваются?

Вот и фото грязных внутренностей двигателя

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 643 )
  IMG_0005.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 580 )
  IMG_0006.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 525 )
  IMG_0007.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 590 )
  IMG_0010.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 677 )
  IMG_0012.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 604 )
  IMG_0003.JPG

Фото уже промытого

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 547 )
  IMG_0018.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 396 )
  IMG_0019.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 358 )
  IMG_0020.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 451 )
  IMG_0023.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 350 )
  IMG_0025.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 559 )
  IMG_0015.JPG

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 664 )
  IMG_0028.JPG

Nomad @ 18.9.2011, 18:07
Вообще то у меня кроме жора масла еще в начале лета появилась проблема периодического падения оборотов, когда в режиме D нажимаешь тормоз, этакий единовременный скачок стрелки оборотов вниз до 500-600 и опять к 750 подъем (в режиме P ни разу не наблюдал). Также бывает при торможении на светофоре, периодически стрелка оборотов застывает на 1-2 мм выше или ниже метки 750 оборотов и так держится, или застыла на 750 оборотах и потом плавненько на 1-2 мм опускается вниз. Отпустишь тормоз, чуть-чуть вперед дашь проехать, опять тормоз, обороты выравниваются. Я поэтому и поехал на диагностику двигателя, думал что датчик может какой нибудь подглючивает иногда, а там как узнали что жор масла приличный, сказали сначала избавится от жора, а потом уже делать диагностику. Нормализация расхода масла эту проблему не решила, и поэтому комрады, подскажите, может это растянутая цепь влияет, фазы газораспределения периодически сбиваются?

Тот факт, что у Вас падают обороты двигателя, при нажатой тормозной педале и включенной передаче мне кажется логичным и правильным. Двигатель то у Вас в этот момент работает под нагрузкой, поскольку вместе с колесами затормаживается и ротор гидротрансформатора. Очевидно Вы не привыкли, вместе с двигателем, перед выездом прогревать и АКПП, давая поработать коробке на каждом из режимов несколько минут, при прижатой педате тормоза. Иначе Вы бы заметили эту "особенность" раньше. Падение оборотов тем заметнее, чем меньше прогрета ATF в коробке.
Износ цепи, ну если она совсем не порвалась или шаг цепи и звездочек катострофически не совпадают, не может повлиять на фазы газораспределения, в отличии от износа распредвалов, что в общем тоже маловероятно, если конечно они не испытывали маслянного голодания

vistromov @ 19.9.2011, 11:25
Тот факт, что у Вас падают обороты двигателя, при нажатой тормозной педале и включенной передаче мне кажется логичным и правильным. Двигатель то у Вас в этот момент работает под нагрузкой, поскольку вместе с колесами затормаживается и ротор гидротрансформатора. Очевидно Вы не привыкли, вместе с двигателем, перед выездом прогревать и АКПП, давая поработать коробке на каждом из режимов несколько минут, при прижатой педате тормоза. Иначе Вы бы заметили эту "особенность" раньше. Падение оборотов тем заметнее, чем меньше прогрета ATF в коробке.
Износ цепи, ну если она совсем не порвалась или шаг цепи и звездочек катострофически не совпадают, не может повлиять на фазы газораспределения, в отличии от износа распредвалов, что в общем тоже маловероятно, если конечно они не испытывали маслянного голодания

Что то я не понял вашу мысль про прогрев акпп, получается прошлым летом я ездил без прогрева коробки и было все ок, а сейчас коробка взбунтовалась? Лето, пусть и не жаркое в этом году в Новосибирске, машина едет уже минут 15, 1 перекресток - обороты стоят, 2 перекресток - обороты стоят, 3 перекресток опа скачок оборотов вниз или легкое троение. В общем систему я уловить не могу, можно поездку откататься с нормальным удержанием оборотов, а может проявиться в начале поездки или в конце.

Я конечно поделаю ради эксперимента манипуляции по прогреву коробки, что обычно делаю зимой, но сразу высказываю свои сомнения в положительном результате.

ЗЫ Чувствую все таки придется решиться на закупку и установку новой цепи.

Nomad @ 19.9.2011, 14:17
Что то я не понял вашу мысль про прогрев акпп, получается прошлым летом я ездил без прогрева коробки и было все ок, а сейчас коробка взбунтовалась? Лето, пусть и не жаркое в этом году в Новосибирске, машина едет уже минут 15, 1 перекресток - обороты стоят, 2 перекресток - обороты стоят, 3 перекресток опа скачок оборотов вниз или легкое троение. В общем систему я уловить не могу, можно поездку откататься с нормальным удержанием оборотов, а может проявиться в начале поездки или в конце.

Я конечно поделаю ради эксперимента манипуляции по прогреву коробки, что обычно делаю зимой, но сразу высказываю свои сомнения в положительном результате.

ЗЫ Чувствую все таки придется решиться на закупку и установку новой цепи.

Холостые обороты ДВС при включенной передаче и нажатой педале тормоза будут ниже чем в режиме P или N в любом случае и всегда. Другое дело если они изменяются без какой-либо закономерности, это признак того что не все в порядке и совсем не обязательно в этом виноват ГРМ. Причиной тому может быть и система питания и система выпуска, и зажигалка (например неисправные свечи). Хуже двигателю конечно не станет, если Вы поменяете цепь, но ее удлинение на"пол-зубца" (к стати у цепи звенья, состоящие из полузвеньев, зубцы у звездочек) это мм8 на всю длину цепи, не может существенно повлиять на фазы газораспределения, тем более с непонятной периодичностью. Я так понимаю, что натяжка то ее, обеспечивается? Я бы в первую очередь поискал причину плавающих оборотов и троения, в чистоте форсунок и исправности свечей. Не лишнем было бы и АКПП продиагностировать, проверить качество и уровень ATF.

Nomad @ 19.9.2011, 9:17
Чувствую все таки придется решиться на закупку и установку новой цепи.

Если пробег на машине действительно скручен, то цепь в самом деле пришла пора менять. Но кроме цепи Сергей показывал выработку около 0,5 мм на шестернях ГРМ, включая шестерню с муфтой VVT. Не знаю, насколько эти доли мм существенны, но замена этих деталей может стоить очень дорого. Хочется верить, что выработка в пределах нормы.

Ну и зря! За такие деньги можно было контрактный взять с небольшим пробегом и не заморачиваться с ремонтом. ИМХО конечно...

mr_Coder @ 19.9.2011, 22:43
Ну и зря! За такие деньги можно было контрактный взять с небольшим пробегом и не заморачиваться с ремонтом. ИМХО конечно...

Поддерживаю!

Alexepus @ 19.9.2011, 18:33
Если пробег на машине действительно скручен, то цепь в самом деле пришла пора менять. Но кроме цепи Сергей показывал выработку около 0,5 мм на шестернях ГРМ, включая шестерню с муфтой VVT. Не знаю, насколько эти доли мм существенны, но замена этих деталей может стоить очень дорого. Хочется верить, что выработка в пределах нормы.

Все ИМХО. Показанием к замене цепи ГРМ считаю невозможность обеспечения ее нормальной натяжки штатными натяжителями или состояние близкое к этому. Насколько я понял, имеются в виду звездочки. Шаг зубьев звездочки не меняется, не смотря на износ..., а вот шаг звеньев цепи, по мере вытягивания, меняется. Страшно, когда цепь, роликом звена, начинает накатывать на вершину зуба звездочки!
В общем если цепь натянутая, то ее реальная длинна по факту, допустима конструктивом и на фазы ГРМ это влиять не может.
Другое дело, если хочется откапиталить ДВС и лет пять в него не заглядывать! Но в таком случае ограничиваться одним приводом ГРМ, как-то, "маловато будет"С.

Nomad @ 18.9.2011, 12:07
Вообще то у меня кроме жора масла еще в начале лета появилась проблема периодического падения оборотов, когда в режиме D нажимаешь тормоз, этакий единовременный скачок стрелки оборотов вниз до 500-600 и опять к 750 подъем (в режиме P ни разу не наблюдал). Также бывает при торможении на светофоре, периодически стрелка оборотов застывает на 1-2 мм выше или ниже метки 750 оборотов и так держится, или застыла на 750 оборотах и потом плавненько на 1-2 мм опускается вниз. Отпустишь тормоз, чуть-чуть вперед дашь проехать, опять тормоз, обороты выравниваются. Я поэтому и поехал на диагностику двигателя

насколько я понимаю, это поведение совершенно нормально для нашего двигателя, когда на светофоре в режиме D держать тормоз, он понемногу снижает обороты примерно до 500, как только появляется нагрузка, он опять их доводит до 700 и выше, при этом, иногда, когда он опускает до 500, возникает критический режим (немного подрагивает), и он опять их немного поднимает, я так понимаю, что это все связано с уменьшением расхода и выбросов.

по моим наблюдениям, он не опускает обороты, если есть нагрузка, то есть если включить обогрев заднего стекла с ближним светом, то он не будет так делать, но опять же, на мой взгляд - это так и задумано.

P.S. и какое масло было, а какое сейчас залито? мастер что-нибудь рекомендовал? проивзодитель/взякость/класс

Уважаемый Birdie тогда к вам вопрос!
Почему данная проблема появилась у меня после 6-ти месяцев эксплуатации моего авто до этого все было отлично обороты не плавали?
По поводу масла самому интересно.

... этого не происходит и тогда, когда кондиционер включен, он тоже нагружает двигатель ... я все лето ездил с кондиционером (чтобы выхлопом не дышать), и такого поведения у мотора не было ... сейчас я чаще без него езжу и это опять происходит, лично мне это доставляет небольшие неудобства, так как если резко нажать на газ, то он реагирует с провалом и рывком ...

Здесь mr_Coder пишет про то что за такие деньги можно было купить контрактный двигатель с небольшим пробегом и не заморачиваться с ремонтом.Тогда у меня к вам вопрос а как узнать на контрактном двигателе какой у него пробег и все ли с ним нормально.

Ale_1819 @ 20.9.2011, 14:29
Здесь mr_Coder пишет про то что за такие деньги можно было купить контрактный двигатель с небольшим пробегом и не заморачиваться с ремонтом.Тогда у меня к вам вопрос а как узнать на контрактном двигателе какой у него пробег и все ли с ним нормально.

Хороший вопрос!

А у меня два вопроса к автору темы:
1. Двигатель полностью вытаскивали?
2. До ремонта как обслуживался двигатель? Какое масло использовали? Как часто меняли? Пользовались ли промывками?

kosikov_oleg @ 20.9.2011, 15:00
Хороший вопрос!

А у меня два вопроса к автору темы:
1. Двигатель полностью вытаскивали?
2. До ремонта как обслуживался двигатель? Какое масло использовали? Как часто меняли? Пользовались ли промывками?

Отвечу за Nomad т.к. забегал посмотреть за процессом.
Двигатель полностью не снимался. Сверху сняли клапанную крышку, снизу - поддон. Оставшаяся часть картера, подвешенная на цепи, промывалась душем из химии на месте. Выглядело это вот так:

ссылка

Второй вопрос был раскрыт ссылка:

Nomad @ 6.9.2011, 18:45
Кушать начала где то за года полтора, там правда потихоньку сочилось через маслянный датчик, грешил на него, в тот момент заливал ELF EVOLUTION SXR 5W30, потом на летний сезон попробывал сменить масло и залил AMALIE 5W30 и за лето пришлось дополнительно залить 1 литр, после этого еще раз внимательно покурил форум и взял MAZDA GOLDEN ECO 0W20 на зимний сезон, перед сменой масла делал раскоксовку LAVR, до НГ уровень не уменьшался, потом потихоньку пошел вниз, думал сочится где нить по тихой, но все сухо, так дотянул до весны, перед летним сезоном опять раскоксовку LAVR и снова MAZDA GOLDEN ECO 0W20, к концу лета внезапно закончилась резервная канистра в 4 л и тут до меня дошло... За зиму у меня пробег гдето около 4тыс. км за лето выходит 6тыс.

Подскажите точный номер сальник коленвала передний.
Сам по каталогам нашёл C201-10-602, но мой менеджер говорит что не подойдёт.
Подходит ли FS02-10-602. Какие у него размеры: 42/55/6 - такие?

В книге мануал написано что так что можно самому поменять но нужно хитрое приспособление - держать шкиф. Может кто-то видел отчет о замене данного сальника в сети. Подскажите.

Ale_1819 @ 20.9.2011, 13:29
Здесь mr_Coder пишет про то что за такие деньги можно было купить контрактный двигатель с небольшим пробегом и не заморачиваться с ремонтом.Тогда у меня к вам вопрос а как узнать на контрактном двигателе какой у него пробег и все ли с ним нормально.

Япошки не обманывают обычно. Брать с аукциона японского, с ним будет аукционник в котором будет пробег и общее описание состояния движка....

mr_Coder @ 22.9.2011, 18:59
Япошки не обманывают обычно. Брать с аукциона японского, с ним будет аукционник в котором будет пробег и общее описание состояния движка....

С Япии двигатель если закзывать будет стоить рублей 80 с доставкой!

to vistromov
Прогревал коробку перед выездом, изменений в лучшую сторону не заметил, все также бессистемно протекает. Свечи новые, форсунки промывал прошлым летом вместе с дроссельным заслонкой(да и не загажены они оказались). Провода зажигания что ли прозвонить? Уровень АТФ в норме, жиже 2 года, пробег около 25 тыс.км. Насчет неисправности коробки не уверен, проблем с ней пока нету тьфу-тьфу-тьфу, но для спокойствия надо продиагностировать будет. 8 мм мне кажется это большой допуск, надо будет цепь своими руками пощупать

to Alexepus
Про допуски, в книжке от автодаты я не нашел сведения о предельных допусках грм, сам мастер про выработку на звездочках не говорил, указывал на то что вытянулась цепь, и при её смене очень желательно еще и звездочки менять, а там одна тока муфта стоит в районе 10 килорублей. А с работой и с остальными детями выйдет под 20. Я уже жалею, что не стал заморачиваться с полной заменой двигла.

to Birdie
Но раньше же было совсем по другому, на перекрестке встаешь, стрелка оборотов вмертвую вставала напротив риски 750 оборотов, если кондей работал или вентилятор включился, она поднималась чуть выше и все было понятно, идет нагрузка, а сейчас когда такие провалы в оборотах, меня это напрягает. Падение до 500 и машину начинает колбасить, по мне это непрвильная работа двс, буду дальше копать, как решу опишусь.

tо Айван
Мне на двигатель ZJ на сто ставили этот сальник FS02-10-602. Заняло это минут 15 наверное, сняли ремень, шкиф мастер рукой придержал пока откручивал, вытащили старый и новый запрессовали, обошлось в 500 рублей.

to Ale_1819
я в прошлой теме давал ссылку, где можно купить двигу, там подробно описан процесс ссылка, но даже там можно нарваться на брак.

to Srgey
80 000 за двигу с япии а продают за 10 макс, откуда тогда эти движки? с битых машин?

Srgey @ 22.9.2011, 20:53
С Япии двигатель если закзывать будет стоить рублей 80 с доставкой!

Да глупости это... откуда у вас такая информация?

Nomad
Здравствуйте, я бы посоветовал Вам промыть клапан холостого хода, вместе с заслонкой. Клапан нужно открутить от корпуса заслонки и промыть. Проверить состояние прокладок - впускной коллектор- заслонка - заслонка- КХХ , можно посадить на герметик если есть подозрения на подсос воздуха.