В руководстве по эксплуатации (кстати самую полную бесплатную нашел на
ссылка написано, что
на прогретом движке (после езды или через 6 мин после включения);
еще и попереключать коробку по всем положениям с задержкой в 2-3 сек (дабы маслице по всем пустотам пробежало);
и на работающем же двигателе (т.к. в этом режиме работает компрессор масла) достать щуп, протереть насухо и
полностью вставив, подержав 3 сек достать щуп и уже теперь смотреть уровень!
!Реально разница между даже теплым, но остановленным двигателем очень разительная около 2-3 см!
З.Ы.
Кстати методом вытеснения масло менять довольно просто:
есть за левой туманкой шланг, даже шланчик (потому как он гораздо тоньше шланга системы охлаждения), в радиатор, который присоединяется к радиатору слева снизу (извините что фото нет, но он там один такой). Дак вот на холодном двигателе надо его от радиатора отсоединить и закинуть в емкость, завести движок и смотреть как из этого шланчика побрызжет жижа. Когда перестанет активно течь и уже начнет просто тихонько капать (и все это на работающем движке и при этом также нужно попереключать передачи, можно даже после того как жижа начнет капать попытаться тронуться с места и этого должно не произойти, т.к. сцепление будет значительно ослаблено) можно с большой долей вероятности сказать, что не менее 60% жидкости сольется, т.к. при таком способе даже из гидромуфты вытягивается часть жижи.
Так можно делать первый и третий, ну и если уж сильно хочется дальнейшие разы вытеснения старой жижи.
НО! Второй раз желательно, нет даже обязательно! сливать жижу вместе с заменой фильтра (но тут уж по инструкции надо опорную балку коробки снимать).
З.З.Ы. Указанный мной способ смены масла в АКПП был вычитан на бескрайних просторах интернета и немного доработан собственным опытом, поэтому считаю его более рациональным и применимым даже в полевых условиях... Ничего что много понаписал, зато подробно
.