Двигатель b-5me мазда демио дорестайл.
В общем решил поменять гидрокмомпенсаторы, так как надоел стук.

Поменял масло(Мобил 3000 5 в40), купил 16 штук гидрокомпенсаторов ajusa.
Но вот в мануале от Легион Автодата неясность с моментом зятжки осей коромысел.
На странице 31 написано момент затяжки 22-28 Н-м, но тут же на 36-ой странице - пишут про момент 75-80 Н-м.

Решил рисковать и выставил ключ на 25, но случилась проблема.
Все болты щклкунли по затжке нормально, а вот у второго с краю усилие не держит, посмотрел - а там резьба подсорвана.
Вложил туда медную проволоку, затянул на 10-15, чтоб держалось.
Собрал завел - работает но клапана так и стучат, хоть и меньше.
Вопрос чо теперь делать?
Менять голову, пользовать жидкую резьбу(но как быть с моментом затяжки опять же ?) , снимать ГБЦ и ехать делать ввертыш или может есть варианты вставки ввертышы без снятия головы?
Или крепления на 3 нормальных болтах и частично на 4-м хватит?

И в итоге какой момет затяжки правильный? Чо-то мне кажется 75-80 Н-м это явная ошибка.

Правильно кажется. 75-80 - это про башку.

TDA @ 30.6.2015, 21:35
Двигатель b-5me мазда демио дорестайл.
В общем решил поменять гидрокмомпенсаторы, так как надоел стук.

Поменял масло(Мобил 3000 5 в40), купил 16 штук гидрокомпенсаторов ajusa.
Но вот в мануале от Легион Автодата неясность с моментом зятжки осей коромысел.
На странице 31 написано момент затяжки 22-28 Н-м, но тут же на 36-ой странице - пишут про момент 75-80 Н-м.

Решил рисковать и выставил ключ на 25, но случилась проблема.
Все болты щклкунли по затжке нормально, а вот у второго с краю усилие не держит, посмотрел - а там резьба подсорвана.
Вложил туда медную проволоку, затянул на 10-15, чтоб держалось.
Собрал завел - работает но клапана так и стучат, хоть и меньше.
Вопрос чо теперь делать?
Менять голову, пользовать жидкую резьбу(но как быть с моментом затяжки опять же ?) , снимать ГБЦ и ехать делать ввертыш или может есть варианты вставки ввертышы без снятия головы?
Или крепления на 3 нормальных болтах и частично на 4-м хватит?

И в итоге какой момет затяжки правильный? Чо-то мне кажется 75-80 Н-м это явная ошибка.

Момент затяжки 22-28 н.м вместо болта ставьте ремонтную шпильку на M9 (M10)и затягивайте гайкой.
большой момент -это затяжка ГБЦ.

nic74 @ 1.7.2015, 1:17
Правильно кажется. 75-80 - это про башку.

Ну собсно я так и думал, куда там так тянуть.

Эти долбанные коромысла в постель фигово ложатся, зазоры получается то с одного то с другого краю, пока все выставил запарился , было желание затянуть в надежде что само ляжет и пригнется, но в итоге смирился и после 5-6 чирков стартером все легло ровно. А вот прошлый хозин видать решил продавить.

А по резьбе в итоге чую попал, хотя вроде пишут про ввертыши, вроде их можно не снимая головы на месте сделать?
болт бьется как B541-12-175, а вот чо там за резьба и каков ее шаг инфы не нашел.

Moskga @ 1.7.2015, 1:37
Момент затяжки 22-28 н.м вместо болта ставьте ремонтную шпильку на M9 (M10)и затягивайте гайкой.
большой момент -это затяжка ГБЦ.

В принципе это вариант, получается ее прямо в сорванную резьбу можно вкрутить?
Или там надо надо высверливать и метчиком проходить?

TDA @ 30.6.2015, 22:43
В принципе это вариант, получается ее прямо в сорванную резьбу можно вкрутить?
Или там надо надо высверливать и метчиком проходить?

M9 можно нарезать сразу...почитайте в интернете как резать резьбу в алюминии, по моему с керосином , но могу ошибаться...

само-собой шпильку надо не сырец, а заводскую. в магазине жигулей такие бывают.

Сам все же не полезу, так как опыта работы нет, только читал. Нашел сервис, посмотрим что скажут.
Думаю туда отдать на полную диагностику ГБЦ.
Пока денег нет буду ездить так.
Ось коромысла мощная, затяжка там 25 щелкнула, на 3 болтах вроде должно продеражаться недели 2.

П.С. А гидрики так и стучат, хотя уже тише, но тем не менее стук есть.
Чо делать уже не знаю.
Хотя может уже не гидрики, а клапан какой где пригорел?

TDA @ 1.7.2015, 7:29
Сам все же не полезу, так как опыта работы нет, только читал. Нашел сервис, посмотрим что скажут.
Думаю туда отдать на полную диагностику ГБЦ.
Пока денег нет буду ездить так.
Ось коромысла мощная, затяжка там 25 щелкнула, на 3 болтах вроде должно продеражаться недели 2.

П.С. А гидрики так и стучат, хотя уже тише, но тем не менее стук есть.
Чо делать уже не знаю.
Хотя может уже не гидрики, а клапан какой где пригорел?

Форум не читаем да? вообще то надо было начинать с РКМН а не с гидриков. я писал об этом...

Moskga @ 1.7.2015, 11:08
Форум не читаем да? вообще то надо было начинать с РКМН а не с гидриков. я писал об этом...

Гидрики поменял потому-что старые все равно износились, а менять их не так сложно, в отличии от замены малянного насоса.
Получается естть смысл копать в сторону маслянного насоса? Мне про это говорили, но на сервисе не чем было померить.
А РКМН это комплект 14-115-118 судя по этой этой схеме?
ссылка

TDA @ 1.7.2015, 9:05
Гидрики поменял потому-что старые все равно износились, а менять их не так сложно, в отличии от замены малянного насоса.
Получается естть смысл копать в сторону маслянного насоса? Мне про это говорили, но на сервисе не чем было померить.
А РКМН это комплект 14-115-118 судя по этой этой схеме?
ссылка

нужна только пружина и плунжер. подходят от kIA

Moskga @ 1.7.2015, 12:45
нужна только пружина и плунжер. подходят от kIA

Ок спасибо за совет.
В общем сгоняю на замер давления масла, посмотрим чо скажут.
Походу придется менять.
Из ремкомплекта(помимо набора для РКМН) что можно еще сразу взять раз уж его менять и снимать ремень ГРМ ?
Ремень ГРМ, ролик и сальник менял 45000 км назад, ресурс еще хороший.
Из профилактики и недорого только сальник коленвала получается?

TDA @ 1.7.2015, 11:06
Ок спасибо за совет.
В общем сгоняю на замер давления масла, посмотрим чо скажут.
Походу придется менять.
Из ремкомплекта(помимо набора для РКМН) что можно еще сразу взять раз уж его менять и снимать ремень ГРМ ?
Ремень ГРМ, ролик и сальник менял 45000 км назад, ресурс еще хороший.
Из профилактики и недорого только сальник коленвала получается?

Зачем ремень снимать???
а прокачку гидриков на машине делали???

Moskga @ 1.7.2015, 14:18
Зачем ремень снимать???
а прокачку гидриков на машине делали???

К нему же вроде иначе не подобраться? Хотя тут я не спец, точно не заню.
Прокачеку делал, в ваночке маслом со штоком, заполнились полностью и не сжимались.
Но заметил один нюанс, часть старых гидриков была полупустой и прожималась.
В ванчоке пркоачивал - все нормально заполнились и давление держали.

TDA @ 1.7.2015, 11:57
К нему же вроде иначе не подобраться? Хотя тут я не спец, точно не заню.
Прокачеку делал, в ваночке маслом со штоком, заполнились полностью и не сжимались.
Но заметил один нюанс, часть старых гидриков была полупустой и прожималась.
В ванчоке пркоачивал - все нормально заполнились и давление держали.

все неверно!!!
для замен ркмн нужно снимать поддон и больше ничего...

гидрокомпенсаторы во время установки сбрасывают давление масла, масло сливается, поэтому нужно их прокачивать : плавно увеличив обороты до 2500 (или более) держать около 10мин (контролируя температуру) - тем самым компенссаторы полностью заполняются маслом ( это не происходит не быстро!!!)

вот в оригинале:

Before performing the HLA inspection and replacement, verify the noise is not the result of carbon accumulation in the combustion chamber.

Check engine oil and replenish if necessary.
Note: If the oil is dirty, replace the oil. Inform the customer of the need to change oil and that it is not covered by normal vehicle warranty.
Run the engine to normal operating temperature.
Increase the idle to 2,000 - 3,000 RPM and maintain this speed until HLA noise stops or 20 minutes.
NOTE: Do not exceed 20 minutes. Currently the workshop manual states 10 minutes, this will be revised in the 1996 workshop manual. Watch the engine temperature during this operation. If the temperature exceeds normal range, reduce the engine speed to idle until the temperature returns to normal.


фи вам...

Moskga @ 1.7.2015, 15:19
все неверно!!!
для замен ркмн нужно снимать поддон и больше ничего...

гидрокомпенсаторы во время установки сбрасывают давление масла, масло сливается, поэтому нужно их прокачивать : плавно увеличив обороты до 2500 (или более) держать около 10мин (контролируя температуру) - тем самым компенссаторы полностью заполняются маслом ( это не происходит не быстро!!!)

вот в оригинале:

Before performing the HLA inspection and replacement, verify the noise is not the result of carbon accumulation in the combustion chamber.

Check engine oil and replenish if necessary.
Note: If the oil is dirty, replace the oil. Inform the customer of the need to change oil and that it is not covered by normal vehicle warranty.
Run the engine to normal operating temperature.
Increase the idle to 2,000 - 3,000 RPM and maintain this speed until HLA noise stops or 20 minutes.
NOTE: Do not exceed 20 minutes. Currently the workshop manual states 10 minutes, this will be revised in the 1996 workshop manual. Watch the engine temperature during this operation. If the temperature exceeds normal range, reduce the engine speed to idle until the temperature returns to normal.


фи вам...

А кроме РКМН есть вероятность что маслянный насос износился и не может давление дать?
Просто спрашиваю чтобы на сервисе чуть более в теме быть.
С оборотами больше 2500 сегодня ехал, правда недолго. надо будет по трассе прогнать.

TDA @ 1.7.2015, 15:43
А кроме РКМН есть вероятность что маслянный насос износился и не может давление дать?
Просто спрашиваю чтобы на сервисе чуть более в теме быть.
С оборотами больше 2500 сегодня ехал, правда недолго. надо будет по трассе прогнать.

цена нового насоса сравнима со стоимость б.у. двигателя. Но даже если он изношен есть возможность еще больше давление поднять ( что раньше и было на мазде и сейчас на киа). и вообще я обо всем этом уже писал....

Но гидриках надо решать две задачи - хороший расход и большое давление. поэтому есть смысл использовать масла 5w30 ( что собственно и указано в руководстве) и заменить ркмн. а вот на 5w40 уже расход меньше...но давление больше...есть мнение что в системах с гидриками масло желательно с вязкостью от 8 до 12 при 100гр.

Moskga @ 1.7.2015, 20:45
цена нового насоса сравнима со стоимость б.у. двигателя. Но даже если он изношен есть возможность еще больше давление поднять ( что раньше и было на мазде и сейчас на киа). и вообще я обо всем этом уже писал....

Но гидриках надо решать две задачи - хороший расход и большое давление. поэтому есть смысл использовать масла 5w30 ( что собственно и указано в руководстве) и заменить ркмн. а вот на 5w40 уже расход меньше...но давление больше...есть мнение что в системах с гидриками масло желательно с вязкостью от 8 до 12 при 100гр.

Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.

TDA @ 1.7.2015, 20:09
Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.

Нет ни в одном японском мануале 5w40. вот так вот... 5w30 или 10w30

TDA @ 1.7.2015, 23:09
Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.

Может поставить в головку комплект без гидрокомпенсаторов или просто сменить головку без гидрокомпенсаторов?

Dani @ 1.7.2015, 23:39
Может поставить в головку комплект без гидрокомпенсаторов или просто сменить головку без гидрокомпенсаторов?

Уже думал на этим. Но на двигателе B5 они по умолчанию есть, а пробовать впихать туда коромысла от B3...
Интересно был у кого опыт?
Хотя допустим по гидрикам тот же ексисит дает неверную картинку, показывая там регулировочные винты.
Но autodoc более правильная ссылка на каталог