rinatmedik@mail.ru @ 12.2.2012, 11:57
У меня расход с резистором повысился до 14-15 литров,

У меня наоборот расход с резистором падает.... я правда датчик не убираю, а ставлю резистор параллельно...

zayacs @ 8.2.2012, 19:31
да забыл добавить датчик это обычный терморезистор залитый в пластмассе , поэтому включать параллельно нему резистор смысла нет , лучше включать вместо него.

wertel @ 12.2.2012, 13:26
У меня наоборот расход с резистором падает.... я правда датчик не убираю, а ставлю резистор параллельно...

включать параллельно нему резистор смысла нет - не могу включить мозг по электронике, дак как фсётаки вставить??

Изменяя сопротивление резистора, вы вмешиваетесь в работу топливной системы автомобиля, что крайне не желательно. Если уж так хочется уменьшить напряжение, лучше выдилить зарядку в отдельную систему.
Например ссылка.

Денег пока нет на новый аккум..сегодня возил аккумулятор к мужику на работу, он посмотрел - в каждой банке маловато эл.лита..в одной банке - уровень ниже пластин(скорее всего её и замкнуло)...поставил переменный резистор (регулятор громкости от динамика), подключил 2 цешки, одну на сопротивление резистора, другую на измерение заряда. выставил заряд 14 вольт. по ощущениям - стала резвей динамика чтоли? Или самовнушение? По крайней мере никаких провалов..расход не упел замерить... Оказалось всё просто как 2 пальца обос...ть Накоплю денег - куплю новый аккум (если честно запарился новые аккумуляторы на каждую машинку покупать).

Всем спасибо за ответы!

Витя @ 12.2.2012, 17:58
Изменяя сопротивление резистора, вы вмешиваетесь в работу топливной системы автомобиля, что крайне не желательно. Если уж так хочется уменьшить напряжение, лучше выдилить зарядку в отдельную систему.
Например ссылка.

Еще много чего нежелательно устанавливать, дабы не вмешиваться в работу автомобиля)) например котел, сигнализацию и т.д.
Просто это самый простой способ пережить морозы с целым аккумулятором и положительным холодным запуском (ИМХО). Кстати внешнее реле от ваза по отзывам часто накрывается медным тазом.

rinatmedik@mail.ru @ 12.2.2012, 19:25
включать параллельно нему резистор смысла нет - не могу включить мозг по электронике, дак как фсётаки вставить??

Ну почему смысла нет? ИМХО, когда стоит резистор, комп видит одинаковую температуру воздуха при любой температуре за бортом, а если поставить паралельно, резистор все равно будет выполнять свою работу но с погрешностью. То есть если за бортом -30, комп будет готовить смесь для темп примерно -5, если за бортом -15, то комп увидет примерно +10. Также будет регулироваться и заряд акума. Отсюда менее обогащенная смесь и снижение расхода.

wertel @ 12.2.2012, 20:47
Ну почему смысла нет? ИМХО, когда стоит резистор, комп видит одинаковую температуру воздуха при любой температуре за бортом, а если поставить паралельно, резистор все равно будет выполнять свою работу но с погрешностью. То есть если за бортом -30, комп будет готовить смесь для темп примерно -5, если за бортом -15, то комп увидет примерно +10. Также будет регулироваться и заряд акума. Отсюда менее обогащенная смесь и снижение расхода.

При серьезных минусах машине надо больше обогащения чтоб завестись. При не достаточном обогащениии есть шанс что будете крутить дольше -пытаясь завести, и можете заливать свечи ( поэтому на многих иномарках бывает адаптирует комп под наши морозы)...Говорят же что на некоторых машинах ниже чем -30 компьютер не понимает, а хонды не заводятся :-)
Хотя каждая машина индивидуальна...

Наблюдал зависимость времени впрыска от показаний датчика температуры воздуха на впуске. Датчик температуры охлаждал снегом и грел строительным феном. Время впрыска не изменялось. А вот напряжение бортсети изменялось от +13,5В до +15В. Время впрыска не меняется, т.к. датчик температурной компенсации стоит в самом MAF непосредственно вблизи сенсора. Что видно на этой фото:

Мое мнение, что в идеале этот датчик надо вынести из корпуса воздушного фильтра, заглушив отверстие, и разместить его в непосредственной близости у аккумулятора. (Ещё лучше с прямым контактом с корпусом аккума). Т.о. начальные условия запуска будут соблюдены, и по мере прогрева подкапотного пространства, а заодно и самого аккума, напряжение бортсети будет снижаться не допуская перезаряд аккума.

surfix @ 2.12.2012, 19:16
Наблюдал зависимость времени впрыска от показаний датчика температуры воздуха на впуске. Датчик температуры охлаждал снегом и грел строительным феном. Время впрыска не изменялось. А вот напряжение бортсети изменялось от +13,5В до +15В. Время впрыска не меняется, т.к. датчик температурной компенсации стоит в самом MAF непосредственно вблизи сенсора. Что видно на этой фото:

Мое мнение, что в идеале этот датчик надо вынести из корпуса воздушного фильтра, заглушив отверстие, и разместить его в непосредственной близости у аккумулятора. (Ещё лучше с прямым контактом с корпусом аккума). Т.о. начальные условия запуска будут соблюдены, и по мере прогрева подкапотного пространства, а заодно и самого аккума, напряжение бортсети будет снижаться не допуская перезаряд аккума.

Вы думаете что термодатчик находящийся в _корпусе воздушного фильтра_ , будет _ХОЛОДНЕЕ_ чем датчик расположенный _СНАРУЖИ_ возле аккумулятора и обдуваемый всеми ветрами???? что то я сильно сомневаюсь....Насколько меняется температура аккумулятора , если он закрыт термоэкраном от радиатора, а масса аккумулятора 10кг?

да и не мешайте машине работать...вот цитата:
"Заряд при постоянстве напряжения


При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
"
источник ссылка

Moskga @ 3.12.2012, 9:00
Вы думаете что термодатчик находящийся в _корпусе воздушного фильтра_ , будет _ХОЛОДНЕЕ_ чем датчик расположенный _СНАРУЖИ_ возле аккумулятора и обдуваемый всеми ветрами???? что то я сильно сомневаюсь....Насколько меняется температура аккумулятора , если он закрыт термоэкраном от радиатора, а масса аккумулятора 10кг?

Если термодатчик расположить за аккумулятором и приклеить его к корпусу хотябы термоскотчем, то ни какими ветрами он уже обдуваться не будет. При много часовых стояния в пробках, аккумулятор успеет хорошо нагреться от подкапотного. Каким он там термоэкраном закрыт у вас я не знаю. У меня его нет.

Moskga @ 3.12.2012, 9:00
да и не мешайте машине работать...вот цитата:
"Заряд при постоянстве напряжения


При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
"
источник ссылка

Аккумуляторов и технологий по которым они изготовлены на сегодняшний день превеликое множество. Так что лучше доверять рекомендациям производителя, а не сомнительным сайтам. Производитель моего аккумулятора рекомендует заряжать ее напряжением не больше 14.5В. (Скан могу предоставить) Второй купленный мной аккум начал опять кипеть от зарядки 15В. Так что считаю описанные мною действия по решению вопроса перезаряда оправданными.

surfix @ 4.12.2012, 12:57
Аккумуляторов и технологий по которым они изготовлены на сегодняшний день превеликое множество. Так что лучше доверять рекомендациям производителя, а не сомнительным сайтам. Производитель моего аккумулятора рекомендует заряжать ее напряжением не больше 14.5В. (Скан могу предоставить) Второй купленный мной аккум начал опять кипеть от зарядки 15В. Так что считаю описанные мною действия по решению вопроса перезаряда оправданными.

Предоставьте пожалуйста скан где написано что при МИНУСОВОЙ температуре ваш аккумулятор надо заряжать напряжением 14.5в ( напряжение заряда в паспорте вашего аккумулятора написано для +20) -тогда и будем обсуждать . В свое время я предоставлял график зависимости зарядного напряжения от температуры. опять же кипит у вас аккумулятор при 15в - при плюсовой температуре дома на заряднике поди...у стоял SOLIT , ATLAS, сейчас стоит VARTA - абсолютно сухие, сейчас 14.9 при -20 за бортом.

вот вам еще одна ссылка про зарядку ( книга в электронном варианте). почитайте

ссылка


Не мешайте машине работать, и покупайте аккумуляторы с Сa , так как они являются более современными и не обслуживаемыми.

P.s. Довожу до сведения - сейчас даже на автомобили ВАЗ ставят регуляторы напряжения с терморегулировкой. можете в гугле посмотреть

к вопросу о множестве технологий при производстве -не так ужи их и много:
"
Традиционные свинцовые аккумуляторные батареи

Электроды свинцовой аккумуляторной батареи выполнены из свинца с содержанием более 5% сурьмы. Корпус свинцовой аккумуляторной батареи - черный пластмассовый или эбонитовый, верхняя часть батареи залита смолой. Единственное преимущество таких батарей – высокая ремонтопригодность. В настоящее время для потребительских целей не выпускаются.

Малосурьмянистые аккумуляторные батареи.

Возможное дополнительное обозначение - отсутствует.

Положительные и отрицательные электроды малосурьмянистых аккумуляторных батарей выполнены из свинцовых сплавов с пониженным до 2,5-3,0% содержанием сурьмы. В некоторых публикациях малосурьмянистые аккумуляторные батареи иногда называют "малообслуживаемыми"; у них расход воды и саморазряд гораздо меньше, чем у традиционных батарей, но в 2-3 раза выше, чем у батарей с кальциевыми токоотводами.
Недостатки малосурьмянистых аккумуляторных батареи - большой расход воды и саморазряд.
Достоинства малосурьмянистых аккумуляторных батарей - относительная устойчивость к глубоким разрядам, низкая цена.

Гибридные аккумуляторные батареи

Возможное дополнительное обозначение - Са+, и (или) Hybrid

Гибридные аккумуляторные батареи системы "кальций плюс" (гибридные) с содержанием до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия в положительном токоотводе и свинцово-кальциевым отрицательным токоотводом. Характеристики гибридные аккумуляторные батареи по расходу воды и саморазряду вдвое лучше, чем у малосурьмянистых.

Кальциевые аккумуляторные батареи
Возможное дополнительное обозначение - Са/Са

Первоначально кальциевые аккумуляторные батареи начали выпускать в США на базе свинцово-кальциевого сплава (0,07-0,1% Са) для токоотводов положительного и отрицательного электродов. Кальциевые аккумуляторные батареи значительно снизили газовыделение, что обеспечило эксплуатацию аккумуляторов без доливки воды в течение как минимум двух лет.

Достоинства кальциевых аккумуляторных батарей – снижение саморазряда на 30 % и расхода воды на 80% по сравнению с малосурьмянистыми

Недостатки кальциевых аккумуляторных батарей – неустойчивость к глубоким разрядам

Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %

Серебряно-кальциевые аккумуляторные батареи (кальциевые с дополнительным легированием серебром)

Возможное дополнительное обозначение - Са/Аg, «серебряно-кальциевая технология»

В конце 90-х годов и в США, и в Западной Европе началось производство батарей с токоотводами из свинцово-кальциевого сплава с добавкой новых легирующих компонентов, в том числе серебра, которые не боятся глубоких разрядов. Добавление серебра также повышает коррозионную стойкость решеток.

Достоинства – устойчивость к глубоким разрядам при сохранении параметров кальциевых батарей по саморазряду и расходу воды

Недостатки – высокая цена и, как правило, невозможность обслуживания (контроля и коррекции уровня электролита).

Расход воды у серебряно-кальциевых батарей в стандартных режимах так мал, что конструкторы убрали из крышек отверстия для доливки воды. Такие батареи в рекламных публикациях иногда называют абсолютно (полностью) необслуживаемыми. В этих батареях исключена возможность контроля плотности электролита и долива воды в процессе эксплуатации."

Интересная ветка Прочитал все - правильным показался только листок от ТИТАН
Как то никто и не задумался путем.. Предельное напряжение заряда аккума зависит от температуры э/лита! Очень холодный вообще то лучше совсем не заряжать Но чем ниже темп аккума, тем большее напряжение ему нужно
А уж насколько зависит t э/лита от t окр.воздуха.. Япы наверно подсчитали

Moskga @ 4.12.2012, 15:36
Не мешайте машине работать, ...

И это говорит мне человек, который решил заняться тюнингом двигателя!?


Для тех кто в танке, довожу смысл всей ветки.
Датчик температуры на впуске, не влияет на впрыск, влияет на напряжение заряда аккума. Выявлено экспериментально.
Аккум должен заряжаться напряжением с зависимостью от температуры самого аккума. Чем ниже t аккума, тем выше U подзаряда. Это вроде всем понятно и известно.
Датчик t на впуске не отслеживает t аккума, а наблюдает только лишь за t окружающего воздуха.
В итоге, что получается:
В момент запуска и первое время работы, t аккума = t окр среды. Поэтому напряжение подзаряда не вредит аккуму.
При многочасовых поездках, акуум постепенно нагревается, соответственно напряжение подзаряда ему требуется ниже, чем в момент запуска и начала работы. Но температура окр среды практически не изменилась, напряжение подзаряда осталось тем же, и аккум начинает кипеть.
Выводы из этого каждый может сделать сам.

На моей демке эксплуатировалось 2 аккума: один обычный, второй Са/Са, оба кипели. Я решил свою проблему каким мне это представляется верным способом.

Дальнейшую полемику считаю бесполезной. За сим удаляюсь.

surfix @ 4.12.2012, 20:57
И это говорит мне человек, который решил заняться тюнингом двигателя!?
Для тех кто в танке, довожу смысл всей ветки.
Датчик температуры на впуске, не влияет на впрыск, влияет на напряжение заряда аккума. Выявлено экспериментально.
Аккум должен заряжаться напряжением с зависимостью от температуры самого аккума. Чем ниже t аккума, тем выше U подзаряда. Это вроде всем понятно и известно.
Датчик t на впуске не отслеживает t аккума, а наблюдает только лишь за t окружающего воздуха.
В итоге, что получается:
В момент запуска и первое время работы, t аккума = t окр среды. Поэтому напряжение подзаряда не вредит аккуму.
При многочасовых поездках, акуум постепенно нагревается, соответственно напряжение подзаряда ему требуется ниже, чем в момент запуска и начала работы. Но температура окр среды практически не изменилась, напряжение подзаряда осталось тем же, и аккум начинает кипеть.
Выводы из этого каждый может сделать сам.
На моей демке эксплуатировалось 2 аккума: один обычный, второй Са/Са, оба кипели. Я решил свою проблему каким мне это представляется верным способом.
Дальнейшую полемику считаю бесполезной. За сим удаляюсь.

Лично мое мнение :
1) датчик температуры _влияет_ на впрыск так как очень много значит для завода при отрицательных температурах. Именно на демио -не буду утверждать, но она не отличается от других машин. Именно меняя значения датчика люди добиваются устойчивого запуска при минусах, т.к. бывает избыточное обогащение или наоборот недостаточное обогащение, чтобы замерзщая машина завелась. Думаю что помере прогрева автомобили , а так же по мере прогрева лямды - значение уже корректируется. Вы же меряли время впрыска на прогретой машине поди? Второй вопрос: зачем ставить датчик температуры на впуске, если его можно было сделать в само регуляторе напряжения на генераторе например ( как на ВАЗ). Кстати при запуске на ВАЗ тоже 14.9 показывает, правда потом у них генератор немного подогревается.

2) Скажите мне пожалуйста как надо утеплить подкапотное простанство чтобы горячий воздух от двигателя и от радиатора заметно изменил температуру аккумулятора , у окторого 10кг масса. При том что штатно : защиты двигателя не стоит ( открываете капот - видите землю) , капот не утеплен. ( тепло уходит вверх). при минусовых температурах - чтобы прогрелся до плюса аккумулятор - надо ой как много времени. Не даром написано в книге: если вы занесли аккумулятор с улицы , где он находился при отрицательных температурах, то необходимо не менее 10 часов чтобы он простоял при комнатной температуре, прежде чем приступить к зарядке... 10 часов при +20 в квартире надо....

Не даром написано в книге: если вы занесли аккумулятор с улицы , где он находился при отрицательных температурах, то необходимо не менее 10 часов чтобы он простоял при комнатной температуре, прежде чем приступить к зарядке... 10 часов при +20 в квартире надо....
[/quote]

Ну с температурой прогрева аккума можно поспорить, ведь когда у нас перемерзает бачок омывателя он ведь всё равно оттаивает при езде!!
Это за счет инфракрасного тепла от двигателя. это самое тепло так же и нагревает аккум!!

Я ставил переменное резистор на 1,5 кОм, только в жесткие морозы, -30...-37 градусов, и субъективно видел увеличившийся расход топлива. На кумулятор шло 13,4 вольта !!!

surfix @ 4.12.2012, 20:57
Датчик температуры на впуске, не влияет на впрыск, влияет на напряжение заряда аккума.

Назначение датчика температуры воздуха на впуске - вместе с ДМРВ давать контроллеру информацию об объёме забранного воздуха. Получив данные о количестве и температуре (по температуре контроллер судит о плотности воздуха) контроллер рассчитывает время открытия форсунки для достижения в цилиндре заветной пропорции 14,7/1. Так что "на впрыск" он влияет, правда не так оперативно как лямбда-зонд.
У родственницы на Тойоте Спасио датчик температуры воздуха завязан на систему контроля даления в шинах

На моей демке эксплуатировалось 2 аккума: один обычный, второй Са/Са, оба кипели.

На моей Дёмке прилежно служит Атлас (Са+) - пошел на ШЕСТУЮ зиму! Конечно зимы у нас немного разные

rinatmedik@mail.ru @ 5.12.2012, 9:10
Не даром написано в книге: если вы занесли аккумулятор с улицы , где он находился при отрицательных температурах, то необходимо не менее 10 часов чтобы он простоял при комнатной температуре, прежде чем приступить к зарядке... 10 часов при +20 в квартире надо....


Ну с температурой прогрева аккума можно поспорить, ведь когда у нас перемерзает бачок омывателя он ведь всё равно оттаивает при езде!!
Это за счет инфракрасного тепла от двигателя. это самое тепло так же и нагревает аккум!!

Я ставил переменное резистор на 1,5 кОм, только в жесткие морозы, -30...-37 градусов, и субъективно видел увеличившийся расход топлива. На кумулятор шло 13,4 вольта !!!

Расскажите мне про оттаявший бачек, а то у меня вот как не получалось и пришлось его снимать горячей водой растапливать. да в форуме даже тема есть -как отогреть бачек. Так что отогревается он только на мойке или в теплом гараже...( бачек под крылом, возле колеса -откуда там тепло?)

а насчет 13.4 вольта да в -30 - ну это как бы совсем не правильно, аккумулятор быстро ручкой помашет...

Насчет инфракрасного тепла...еще раз повторю - в штатной комплектации защиты картера нет, утепления нет...снег на капоте -и то не всегда таит до конца, а вы говорите 10кг свинца прогреются до + температуры.

atraoleg @ 5.12.2012, 11:45
Назначение датчика температуры воздуха на впуске - вместе с ДМРВ давать контроллеру информацию об объёме забранного воздуха. Получив данные о количестве и температуре (по температуре контроллер судит о плотности воздуха) контроллер рассчитывает время открытия форсунки для достижения в цилиндре заветной пропорции 14,7/1. Так что "на впрыск" он влияет, правда не так оперативно как лямбда-зонд.
У родственницы на Тойоте Спасио датчик температуры воздуха завязан на систему контроля даления в шинах

На моей Дёмке прилежно служит Атлас (Са+) - пошел на ШЕСТУЮ зиму! Конечно зимы у нас немного разные

Ещё раз подытожу. Датчик температуры на впуске влияет на величину зарядного напряжения и обогащение смеси в момент запуска. После прогрева двигателя значения датчика компом не учитываются. Коррекция показаний MAFa производится не компом, а непосредственно самим MAFом по его внутреннему датчику температуры. В MAFе стоит контроллер для этого. (Есть фото разобранного MAF).

surfix @ 5.12.2012, 10:21
Ещё раз подытожу. Датчик температуры на впуске влияет на величину зарядного напряжения и обогащение смеси в момент запуска. После прогрева двигателя значения датчика компом не учитываются. Коррекция показаний MAFa производится не компом, а непосредственно самим MAFом по его внутреннему датчику температуры. В MAFе стоит контроллер для этого. (Есть фото разобранного MAF).

Именно так. Значит понижая его сопротивление - можем не завестись в минус. и бум иметь не устойчивые обороты пока машина не прогреется ( возможно)