Природа вибрации двигателя может быть разная.
- вибрация на определенном диапазоне оборотов близких к холостым, обороты при этом стабильные и не заниженные. В этом случае очень вероятно вышла из строя подушка крепления двигателя. Чаще встречается второй вариант:
- стоя на Р или на N все нормально, но стоит лишь перевести селектор в положение D или еще при этом включить нагрузку в виде фар, например, как обороты падают, появляется заметная вибрация, постоянная или волнообразная. На этом типе вибрации остановимся более подробно.
Итак, что происходит, когда мы, удерживая тормоз, переводим селектор в положение D?
Включается первая передача, а двигатель не глохнет за счет проскальзыванию в гидротрансформаторе. При этом нагрузка на двигатель увеличивается примерно на 20% (это при прогретой коробке, при не прогретой – еще больше, + фары добавляют еще 20%). Обороты начинают падать. Для поддержания заданных холостых оборотов контроллер по заданному алгоритму начинает прибавлять количество воздуха путем открытия регулятора холостого хода (РХХ), добавлять время впрыска топлива на основании таблиц и показаний датчика кислорода, а так же регулировать угол опережения зажигания (УОЗ).
И в итоге, по каким либо причинам, контроллер не может удержать заданное значение оборотов или происходит срыв в синусоидальные колебания. Обороты плавают.
Какие это причины:
1. неверно выставленный начальный УОЗ;
2. неправильно отрегулированные обороты ХХ;
3. неправильно работающий РХХ;
4. грязь на клапане РХХ;
5. грязь в канале, идущем в обход дроссельной заслонки;
6. нештатный подсос воздуха;
7. неисправные высоковольтные провода;
8. неисправные свечи;
9. грязные форсунки;
10. умирающий лямбдазонд (датчик кислорода);
11. неисправность регулятора напряжения (нестабильное напряжение бортовой сети).
12. наименее вероятной причиной можно назвать неравномерность компрессии в одном из цилиндров
Наиболее вероятные причины – 2, 4, 5, 10; наименее вероятные – 1, 3, 7, 8, 9, 11,12.
Поэтому план действий примерно следующий:
1. убедится в отсутствии нештатного подсоса воздуха;
2. убедится, что свечи исправны (хотя бы визуально: цвет электродов – песочный, на изоляторах нет следов пробоев);
3. убедиться в исправности высоковольтных проводов, наконечники не должны быть потрескавшимися и грязными;
4. напряжение бортовой сети не должно колебаться вместе с колебаниями оборотов;
5. форсунки просто так не проверить, но их загрязненность больше сказывается на динамических свойствах авто. Можно для успокоения очистить без снятия;
6. чистим РХХ, канал дроссельной заслонки. Убеждаемся, что при полностью отпущенной педали зазора в заслонки нет. Если есть – крутим упорный винт до момента полного закрытия ДЗ и одновременно, исключая закусывания ее при резком отпускании педали;
7. регулируем УОЗ и ХХ КАК ПОЛОЖЕНО – с перемычкой и предварительным обнулением контроллера.
В большинстве случаев это помогает. Если нет, пробуем:
- пробуем регулировать РХХ. По крайней мере, я только этим и добился победы. Подробнее:
- обнуляем контроллер;
- включаем нагрузку (D или фары);
- если обороты упали, то винтом (под шестигранник) в торце электромагнита РХХ понемногу уменьшаем сжатие пружинки внутри РХХ, если увеличиваются – закручиваем немного винт. Таким образом добиваемся некой золотой середины. (Здесь надо еще проверить как себя ведут обороты при включении кондиционера, что б при этом обороты поднимались, но не сильно) - заменить лямбдазонд, т.к. в домашних условиях нельзя проверить его полную исправность (увеличенное время отклика и смещение показаний).
Все вышеуказанные действия описаны в ссылка. Ищите там в разделе Двигатель и Система впрыска.
Ну и как обычно, все, что вы будете делать, вы будете делать на свой страх и риск. Я не гарантирую 100% исчезновения проблемы.
Я мог что то упустить, где то наврать. Так что знатоков прошу меня поправить если что не так.